ФОРМИРОВКА МОЛОДЫХ КУСТОВ

Начинать любые действия по формированию молодых кустов нужно с того, что, собственно, нужно выбрать формировку для куста. Необходимо хорошенько разобраться в «принципе действия» данной формировки, какие лозы на сформированном кусте для чего предназначены, как производится ежегодная обрезка такого куста. Обязательно нужно выяснить, подходит ли выбранная формировка данному сорту винограда.


Когда вы будете хорошо понимать, как должен выглядеть правильно сформированный куст и для чего его нужно формировать именно так, вам будет легче понять, что и когда нужно делать с молодыми кустами, чтобы получить правильно сформированный куст.
четырехрукавный веерЯ не буду рассказывать о формировке четырехрукавным веером – рис. 1. Считаю такую формировку куста очень неподходящей для укрывных кустов на приусадебном участке. Причин несколько:
— рукава от головы куста поднимаются слишком круто вверх, и когда через несколько лет они станут довольно толстыми, пригнуть их к почве для укрывания будет довольно сложно.
— при этом рукава получаются не очень большой длины, что тоже осложнит их сгибание.
— количество рукавов на одном кусте слишком большое. Для одноплоскостной шпалеры их нужно четыре, а если шпалера будет двухплоскостная, таких многолетних веток нужно уже восемь. При этом все они выращиваются из одной точки, из головы куста. После омоложения рукавов количество повреждений на голове куста будет огромное.
В настоящее время существует достаточно других, более простых и удобных формировок кустов. Вот о них я и буду рассказывать.
Рассказываю формировку для кустов, которые в первый год росли умеренно, и к осени первого года вырастили по одной или две лозы, с длиной вызревшей части каждой лозы полтора метра. Если кусты в первый год росли очень слабо, осенью первого года проводится обрезка лоз очень коротко, на два глазка – обрезка на обратный рост. Во втором сезоне выращиваем опять две лозы нормальной длины, и только на третий год на таких кустах выполняем ту часть формировки, которую на кустах с нормальной силой роста можно проводить уже на второй год.
Формировка кустов горизонтальным кордоном
На кустах выращивается одна, очень длинная многолетняя ветка – плечо, на которой размещается несколько рукавов плодовыми звеньями — рис. 33. Формировка плодовых звеньев может быть разная, с различной длиной обрезки фото 33 - копиястрелок плодоношения, с сучком замещения или без него, с одной или двумя стрелками плодоношения в одном плодовом звене. Обычно лозы куста, сформированного горизонтальным кордоном, располагаются на двух проволоках шпалеры. Плечо привязывается горизонтально на первой проволоке, расположенной на высоте 35см от уровня почвы. Стрелки плодоношения – однолетние лозы, привязываются горизонтально на второй проволоке, на 15см выше первой.
В настоящее время, для удобного укрывания кустов на приусадебных участках, самые популярные два способа формировки кустов горизонтальным кордоном – со смещением зоны плодоношения и с изгибом плеча петлей (по Санникову).
Когда кусты располагают в ряду со смещением зоны плодоношения, плодовые звенья одного куста, и все зеленыефото 35 - копия побеги с урожаем этого куста, располагаются над головой соседнего куста – и наоборот. Плечо одного куста плавно поднимается до высоты первой проволоки шпалеры, и в точке середины расстояния между кустами перекрещивается с плечом соседнего куста – рис. 35. При расстоянии между кустами в ряду 3.5м, многолетняя ветка поднимается очень плавно, на небольшую высоту, и уложить ее на почву для укрывания очень легко.
Пригоден такой способ размещения лоз на шпалерах только для четного количества кустов в ряду.
И так, выращенную в первый год лозу привязываем к первой проволоке шпалеры, с наклоном в сторону соседнего куста. Все зеленые побеги одного куста выращиваются на одной лозе, поэтому, на конце лозы выращиваем не менее, чем в два раза больше зеленых побегов, чем выращивали на кустике в прошлом году – например, три зеленых побега – рис. 34. Все остальные побеги, которые будут появляться на лозе, удаляются.
фото 34 - копияПродолжение формировки выполняется на первом побеге, ближнем к голове куста, который обязательно выращивается из глазка на верхней части лозы. Остальные зеленые побеги дают кусту нормальную нагрузку побегами, будут выращивать листья, которые будут работать на наращивание большего количества корней. Лозы, выращенные из этих побегов, будут удалены полностью при осенней обрезке.
Первый зеленый побег сразу привязывается под наклоном в нужную сторону, и на нем из пасынков выращиваются лозы для формировки будущих рукавов с плодовыми звеньями. Оставляем пасынки на таком расстоянии друг от друга, какой длины будем оставлять будущие стрелки плодоношения – нужная, лучшая для сорта, длина обрезки однолетних лоз. Например, если мы оставляем пасынки на расстоянии 70см друг от друга, длина обрезки стрелок плодоношения будет тоже 70см, примерно семь глазков.
Важно в этот же год обеспечить хорошее вызревание лоз, которые мы выращиваем из пасынков. Для этого примерно в середине лета, нужно прищипнуть кончик основного зеленого побега, и дальше выращивать в длину только побеги из пасынков, принимая все меры для хорошего вызревания этих лоз.
Недостающее количество рукавов с плодовыми звеньями, необходимое для полного заполнения плоскости шпалеры для одного куста, придется выращивать уже в следующем, третьем году. Для этого на конце молодого плеча, опять же из глазков на верхней части лозы, будем выращивать зеленый побег, с которым будем работать так же, как и с первым побегом во второй год жизни куста.
Когда мы выращиваем побеги для формировки плеча из верхних глазков на лозе, все повреждения от порезов при обрезке остаются на нижней части плеча, а проводящие ткани внутри лозы, расположенные на верхней половине ветки, не будут иметь никаких повреждений. В будущем, через эти ткани, питание для зеленых побегов будет поступать без всяких препятствий.
Горизонтальный кордон с изгибом плеча петлей – по Санникову
Такой способ формировки кустов придумал виноградарь из Славянска на Кубани Сергей Санников.
Опять же, на кусте выращивается одна длинная многолетняя ветка, плечо. Вначале плечо располагается над поверхностью почвы, на расстоянии не менее полутора метров от головы куста ветка изгибается петлей в обратную сторону. Дальше плечо с выращенными на нем рукавами, привязывается на первых проволоках шпалеры – рис. 36.
фото 36 - копияВсе лозы и зеленые побеги с урожаем одного куста располагаются над головой этого же куста, что позволяет формировать таким способом любое количество кустов в ряду.
Для укрывания назиму, после обрезки осенью, петлю из многолетней ветки нужно просто уложить набок, скручивая начальную часть плеча по спирали. Само собой, чем длиннее будет участок плеча от головы куста до изгиба петлей, тем легче будет уложить лозы на почву.
Для выполнения формировки побег для продолжения плеча нужно обязательно выращивать уже из глазков на нижней части лозы. Тогда все повреждения от порезов останутся внутри изгиба петлей. Для более удобного выращивания побега из нижних на лозе глазков, привязывая лозу к первой проволоке весной второго года, кончик прошлогодней лозы отгибаем вертикально – рис. 37. На конце лозыфото 37 - копия выращиваем, например, три побега, все остальные побеги на лозе удаляем.
Для продолжения формировки используем самый нижний зеленый побег. Этот зеленый побег изгибаем, по мере роста, петлей, в обратную сторону, после чего начинаем формировать будущие рукава. Для этого, на нужном расстоянии друг от друга, оставляем пасынки. Для выращивания будущих рукавов используем пасынки, растущие из верхней части побега. Все остальные пасынки на этом побеге обязательно удаляем.
Так же, как и в предыдущей формировке, лозы, выращенные из остальных фото 39 - копияпобегов, удаляются при осенней обрезке. Так же, продолжать формировку, выращивать нужное количество рукавов, можно и в следующем году. Так же, особо много внимания нужно уделять хорошему вызреванию на нужную длину лоз, выращиваемых из пасынков.
Для формировки кустов с изгибом плеча петлей, для выращивания на двухплоскостной шпалере, автор формировки рекомендует выращивать два плеча одного куста в разные стороны от головы куста – рис. 39. Тогда, при укладывании лоз на почву, не придется укладывать две петли друг на друга.

Многорукавные формировки
Все таки, формировка кустов горизонтальным кордоном довольно сложная. Большое количество лоз располагается внизу плоскости шпалеры, побеги замещения лучше сразу выращивать и располагать на плоскости под наклоном, иначе лозы плохо сгибаются к горизонтали и т.д. При этом, с моей точки зрения, преимущества горизонтального кордона – больший запас многолетней древесины и возможность обрезать стрелки плодоношения на среднюю длину – 5-8 глазков. Такая длина обрезки важна для сортов, у которых лоза вызревает плохо.
Большой запас многолетней древесины не настолько важен, чтобы ради его увеличения мучиться с более сложной формировкой. А хорошего вызревания лозы на длину полтора метра мне удается добиться без особых сложностей даже на кустах очень капризных в этом отношении сортов. Поэтому я предпочитаю использовать на своем винограднике более простые и удобные в работе формировки.
Кусты на своем винограднике я формирую по принципу веерной формировки – от головы куста выращиваю многолетние ветки – рукава, на каждом из них формирую одно плодовое звено, состоящее из двух стрелок плодоношения – усиленное плодовое звено. В отличии от классической веерной формировки выращиваю на кустах от двух рукавов – для размещения на одноплоскостной шпалере, до четырех – для двухплоскостной.
Я буду рассказывать о формировке кустов для одноплоскостной шпалеры, для двух плоскостей нужно просто увеличить количество рукавов в два раза.
Многорукавная формировка кустов с изгибом рукавов петлей.
фото 40 - копияОчень удобный способ размещения лоз на шпалере. Для формировки кустов использован принцип изгиба лоз петлёй Сергея Санникова.
Из головы куста два рукава направляются в разные стороны, до середины расстояния между кустами. Там рукава изгибаются петлёй в обратную сторону, и на конце каждого рукава расположено усиленное плодовое звено –фото 41 - копия рис.40 и 41.
Обрезка стрелок плодоношения длинная, равна половине расстояния между кустами.
Для укрывания на зиму лозы укладываются на почву по принципу петли Санникова – очень легко петля из лоз укладывается набок – рис. 42.
фото 42 - копияВ первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.
Весной второго года лозы разводятся в разные стороны, до середины расстояния между кустами, кончики их сгибаются немного вверх, вертикально, и привязываются к первой проволоке. На конце каждой лозы выращивается два зелёных побега. Первый побег выращивается с нижнего глазка на лозе – рис. 43. В будущем, когда лоза,фото 43 - копия выращенная из этого побега, будет согнута петлёй, нижняя сторона лозы окажется верхней. А все порезы на рукавах, при последующих обрезках, останутся на внутренней стороне изгиба рукава.
Второй зелёный побег лучше оставлять с той же стороны лозы, что и первый. При таком расположении второго побега полученную из него лозу легче будет сгибать, не рискуя отломить её от рукава.
Осенью второго года никакой обрезки не проводим, только удаляем плохо вызревшие концы новых лоз.
фото 44 - копияВесной третьего года из прошлогодней лозы, которая расположена ближе к голове куста, полностью формируем изгиб рукава – рис. 44. Изгибаем её в нужном месте петлёй, а остальную часть лозы привязываем горизонтально на первой проволоке шпалеры. Именно на первой лозе, в месте изгиба, выращиваются побеги замещения для окончательной формировки плодового звена на этом рукаве.
Вторую лозу на этом рукаве просто изгибаем и привязываем горизонтально на первой проволоке шпалеры. На этой лозе будут выращиваться зелёные побеги, которые дадут хорошую нагрузку на куст, а своими листьями обеспечат достаточное питание для нормального развития корневой системы.
Сразу хочу рассказать о небольшой «хитрости», которая очень облегчает сгибание однолетних лоз.
Если просто сильно сгибать однолетнюю лозу, обычно она начинает сгибаться только в одном междоузлии, и при сильном сгибании чаще всего здесь и ломается. Чтобы этого не происходило, перед сгибанием лозу необходимо предварительно подготовить. Для этого на том участке, где планируется делать изгиб, лозу сгибаем в каждом междоузлие. Легонько, до появления легкого хруста. После такой несложной подготовки лоза будет равномерно сгибаться во всех междоузлиях, и ломаются лозы при этом гораздо реже.
При нормальном развитии куста на третий год на одном рукаве можно оставить для роста от шести до восьми зелёных побегов. На весь куст, на двух рукавах, на третий год, можно выращивать примерно 12-16 зелёных побегов.
Во время обрезки, осенью третьего года, срезается полностью дальняя от головы куста лоза со всеми выросшими на ней в этом году лозами. На ближней к голове куста лозе срезаются все лозы, выросшие после лоз замещения – место обрезки примерно показано красными черточками на рис. 44. После этого формировку куста можно считать завершённой. Ещё пару лет не стоит давать слишком большую нагрузку на куст, а дальше все зависит от того, как вы будете обращаться с кустами.
На рисунке 44а схематически показано размещение взрослого куста, сформированного с изгибом рукавов петлей, нафото 44а — копия одноплоскостной шпалере.
На рисунке 44 б схематически показано размещение нескольких кустов с фото 44б — копиятакой формировкой, на одноплоскостной шпалере.
Очень хочется показать способ создания формировки для молодых кустов с очень сильным ростом побегов в первый год, в год посадки кустов.
Если в первый год вам удалось вырастить на кустиках два очень мощных побега, с длинной вызревшей части, к осени, более трёх метров на каждой лозе, тогда на второй года жизни куста можно полностью завершить создание формировки.
Осенью первого года на лозах удаляем только невызревшие части.
фото 47 - копияВесной второго года обе лозы разводим в разные стороны, изгибаем петлёй и привязываем части лоз после изгиба горизонтально на первой проволоке. Длинные лозы располагаются на первой проволоке внахлёст,фото 48 - копия параллельно друг другу – рис. 47 и 48.
Летом второго года выращиваем на лозах зелёные побеги. На каждой лозе возле изгиба петлёй выращиваем побеги замещения – рис. 49. Остальные побеги на горизонтальной части лоз фото 49 - копияоставляем в количестве, необходимом для нормальной нагрузки кустов, выбирая самые лучшие – примерно пятнадцать побегов на куст. Все остальные побеги, растущие на лозах от головы куста до изгиба, удаляем.
При таком хорошем росте кустов на второй год уже можно вырастить и небольшое количество ягод – около пяти килограмм на куст.
Осенью третьего года заканчиваем формировку новых плодовых звеньев. На каждом новом рукаве оставляется две первые лозы, бывшие побеги замещения, которые и будут стрелкамифото 50 - копия плодоношения усиленных плодовых звеньев. Все остальные лозы срезаются – рис. 50.
К недостаткам формировки кустов с изгибом рукавов петлей можно отнести невозможность применить более короткую обрезку стрелок плодоношения, на 5-8 глазков.
Многорукавная формировка кустов со смешанным расположением зоны плодоношения.
Ещё более удобная для работы и укрывания формировка кустов – рис. 51, 51 а.
На одном кусте выращивается два рукава, направленные в разные стороны от головы куста. На каждом рукаве формируется усиленное плодовое звено. Длина обрезки стрелок плодоношения равна половине расстояния между кустами.
фото 51 - копияСразу рассмотрим расположение лоз на шпалере, формировки кустов со смещением зоны плодоношения, для среднего куста в ряду – куст Б.
Один рукав куста Б расположен под наклоном, в сторону куста А, и привязывается на первую проволоку посредине расстояния от куста А.3 Плодовое звено этого рукава – звено Б1 – расположено на первой проволо
Куст А расположен в конце ряда кустов. Один рукав этого куста направлен в сторону крайнего столбика шпалеры в ряду. Рукав сгибается петлёй в обратную сторону, его плодовое звено А1 располагается над кустом А, и занимает половину места на шпалере, отведённого кусту А. Второй рукав куста А направлен в сторону соседнего куста Б. Второе плодовое звено куста А – звено А2 – расположено над кустом Б, и занимает половину места на шпалере, отведённого кусту Б.
Лозы другого крайнего куста в ряду – куста В, расположены так же, как и лозы куста А. Первое плодовое звено куста В расположено над кустом Б, и занимает половину места на шпалере над этим кустом. Второй рукав сгибается петлёй в обратную сторону, возле крайнего столбика шпалеры. Плодовое звено на этом рукаве, звено В2, располагается над кустом В и занимает половину места на шпалере над этим кустом.
Уже только почитав рассказ об этой формировке, можно определить основной недостаток такого расположения лоз. Все очень запутано! Действительно, зелёные побеги разных кустов расположены на шпалере очень смешано. Когда в одном ряду растут кусты одного сорта, или одного срока созревания – ничего страшного. А вот если ягоды на разных кустах созревают в разное время, могут быть проблемы. Особенно, если вы обрабатываете свой виноградник ядохимикатами. Когда на одних кустах ягоды уже созревают, и опрыскивать их уже нельзя, кусты с поздним сроком созревания ягод нужно ещё обработать хотя бы пару раз. Но работать с такой формировкой кустов очень удобно, и если есть возможность посадить ряды кустов одного срока созревания или одного сорта – лучшего расположения лоз на шпалере не придумать.
О выращивании кустов с изгибом рукавов петлёй я уже рассказывал, здесь расскажу только последовательность выращивания кустов со смещением зоны плодоношения – куст Б на рисунке 51.
Опять же, для простоты объяснений, рассказывать буду о выращивании только одного рукава. Второй рукав на кусте выращивается точно так же, только расположен в другую сторону.
В первый год вырастили две лозы, с длиной вызревшей части до полутора метров на каждой лозе.
фото 52 - копияВесной второго года выращенную лозу отгибаем в сторону соседнего куста и привязываем кончик лозы на первую проволоку шпалеры. На кончике лозы, из глазков на верхней стороне лозы, выращиваем два зелёных побега. Побеги из всех других глазков на этой лозе выламываем – рис. 52.
К осени побеги вызревают, и мы получаем на рукавах практически готовое усиленное плодовое звено.
Осенью второго года, при обрезке, на полученных лозах удаляем только невызревшие верхушки.
Весной третьего года обе стрелки плодоношения привязываем горизонтально на первую проволоку, на участкефото 53 - копия плоскости шпалеры над соседним кустом – рис. 53.
Первый побег замещения выращиваем на первой стрелке плодоношения в самом начале лозы, далеко от зоны расположения всех остальных побегов этого плодового звена. Такое расположение первого побега даст хороший запас расстояния для удлинения рукава в будущем.
Второй побег замещения выращиваем в зоне плодоношения этого звена, рядом с остальными зелёными побегами.
На третий год на лозах одного плодового звена, кроме двух побегов замещения, можно вырастить ещё до пяти зелёных побегов. То есть, общая нагрузка побегами на куст будет примерно четырнадцать зелёных побегов.
Осенью обрезка производится по правилам обрезки усиленного плодового звена, место обрезки показано на рисунке 53 красными чёрточками.
Место расположения лоз соседнего куста показано схематически, прерывистыми линиями. Зелёные побеги на этих лозах я не рисовал, чтобы не усложнять рисунок, они выращиваются точно так же.
При такой формировке кустов укладывать рукава на почву для укрывания очень легко. Многолетние лозы большой длины расположены очень близко к почве. После освобождения от крепления к проволоке шпалеры, ветки сами падают на почву, нужно их немножко сдвинуть в сторону, пригнуть к почве две однолетние лозы – и можно укрывать. Гнуть многолетние лозы почти не нужно, что позволяет очень долго не проводить омоложение многолетних рукавов.
Кроме очень смешанного расположения зелёных побегов соседних кустов, второй недостаток такой формировки – опять же, нет возможности делать обрезку стрелок плодоношения более короткой.
Рассказал о самых простых формировках. Этих знаний вполне достаточно для начала знакомства с выращиванием винограда на небольших приусадебных участках. Хочу сделать небольшие уточнения, общие для всех формировок.
Я рассказывал и показывал создание формировок в идеальных условиях – зелёные побеги вырастают в нужных местах, растут с нужной для нас силой, лозы вызревают идеально. Само собой, в жизни все получается далеко не так гладко. Поэтому вам все время придётся придумывать выходы из нестандартных ситуаций. Главное при этом знать, что вы хотите получить в результате, обязательно соблюдать основные правила выращивания формировок. Для меня поиск решений для получения хорошего результата – одна из самых интересных работ при выращивании винограда. Надеюсь, мои подсказки помогут и вам полюбить эту работу.
Если в первый год после посадки кусты росли совсем слабо – бывает и такое – и к осени получили на кустиках две тоненькие лозы длиной всего до полуметра, нужно просто обрезать их очень коротко, на один-два глазка. И весной второго года начинаем все с начала. Выращиваем опять две лозы, получатся они теперь достаточно сильными. И дальше действуем так, как я и рассказывал выше. Конечно, в таком случае, полная формировка куста займёт на один год больше.
Чаще всего многолетние части куста не удаётся вырастить на нужную длину за один год. В таких случаях очень важно правильно выращивать зелёные побеги, нужные для удлинения рукавов или плеч. Нужно оставлять для роста те зелёные побеги, которые расположены на нужной стороне многолетних лоз, чтобы при последующей обрезке все повреждения на ветках всегда оставались с одной и той же стороны – правило ручейка.

ФОРМИРОВКА МОЛОДЫХ КУСТОВ: 15 комментариев

  1. Ну что сказать?Вроде бы и сказать то нечего,настолько всё доступно и понятно.Но профи,различного толка,поучиться бы излагать материал на различных форумах и сайтах,всё таки нужно именно здесь.
    Спасибо Хранителю.

  2. Алексей Иванович Вы рассказали здесь о формировке со смещением зоны плодоношения на одноплоскостной шпалере,а у меня двухплоскостная.Вопрос вот в чем,в 2015г осенью посадил виноград,за сезон весна-осень 2016г-первая вегетация я вырастил по два побега на кусту каждый более двух метров вызревших.Собственно сам вопрос,теперь мне эти побеги подвязать к первой проволоке (будущие два рукава)и выращивать из каждого по две лозы для усиленого плодового звена,а недостающие два рукава откуда выращивать с головы куста или с этих рукавов оставив по одному побегу,как бы получится плечо и расходится на два рукава для одной стороны,также и для другой,или обрезать эти две длинные лозы каждую на две почки и выращивать в этом году сразу четыре рукава как мне и надо.И как будет лучше что бы все рукава были отдельно друг от друга,или короткое плечо и расходится на два рукава.Что то много написал,но думаю мысль понятна.Спасибо!

    1. Доброго дня.
      Если Вам удалось вырастить на каждом кустике по две лозы длиной два метра, то это очень сильный кустик, и нагрузка в этом году в четыре побега на куст булет маловата. Тем более, нельзя обрезать его на обратный рост, коротко — жирование побегов и лоз будет обеспеченно. Я бы оставил в этом году нагрузку примерно в восемь зеленых побегов на куст. Три на кончике каждой лозы, для формировки будущего плодового звена, и по одному на каждой лозе возле головы куста, для выращивания рукавов для второй плоскости. Я формирую рукава не на самой голове куста, а на небольших плечиках, примерно на расстоянии 30см от головы куста. Такие плечики позволяют выполнять порезы не на голве куста, при необходимости омолаживания рукавов, а на плечиках, что удобно. Повреждения от обрезки четырех рукавов в одном месте, на голове куста будут гораздо хуже. А таких повреждений за многие годы жизни куста будет не четыре, а много больше. Пока меня такая формировка вполне устраивает — https://www.виноград.dp.ua/wp-content/uploads/2017/03/P70321-102710.jpg

  3. День добрый Алексей Иванович, я посадил в позапрошлом году Августин, Ананасный ранний, Викторию, в этом году по факту вычитывания форумов, в частности виноград.инфо и советов форумчан сформировал двухплечевой кордон, зона у нас не укрывная, сорта позволяют.

    Собственно я допустил ошибку, не принял в внимание, что в ходе беседы основной сорт для обсуждения был именно Ананасный ранний, который есть технический и для него кордон подходит и нет проблем. А для Виктории и Августина он насколько я понял подходит не очень, и форумчане рекомендовали его переформировать в многорукавный веер, не могли бы вы порекомендовать какие либо материалы по формированию многорукавного веера, если это возможно пошаговые и попроще. Вот к примеру сложноватый, не учитываются некоторые нюансы — http://vinograd.info/info/300-sovetov-vinogradaryu-lyubitelyu/veernaya-mnogorykavnaya-formirovka.html
    Если нужно я вышлю фото и всё требуемое.

    Заранее благодарен,
    Владислав.

  4. Доброго дня Владислав.
    Я не знаю в Украине, да и в России тоже, зон выращивания столовых сортов, где их можно не укрывать. Даже в Крыму кусты периодически вымерзают, не говоря уже о материковой части Украины.
    Второе. Формировки кустов, которые я использую, не сложнее в работе по сравнению с классической веерной. Скорее наоборот, проще. При этом, более удобное заполнение зелеными побегами плоскости шпалеры, более равномерное распределение побегов по плоскости. При этом запас многолетней древесины скорее больше у моих кустов, чем в многорукавной веерной.
    И то, что такая формировка дает возможность легко укрывать кусты, совсем не мешает использовать ее для выращивания неукрывных кустов.
    Третье. Сколько я не читал о многорукавной веерной, везде находил нюансы, которые меня очень не устраивали, и которые устраняются при использовании тех формировок, которые использую я.
    Поэтому никакой информации вам посоветовать не могу.
    Добавлю по поводу формировки кордоном. Немножко сложнее тех формировок, которые использую я. Но имеет право на жизнь, если сорт отличается очень плохим вызреванием лоз.
    Появилось видео о формировке кустов на моем участке. Посмотрите в разделе «Видео», и будет возможность сравнить с той формировкой, которую хотите использовать вы, «вживую», так сказать.

    1. Жаль, видео посмотрю конечно, с кордоном честно говоря я тоже не всё понимаю на сегодня, и видимо будут ошибки.

      В Закарпатье последние лет 10 холодных зим не было, до этой зимы я имею в виду, и при этом процент вымерзших кустов минимален. Да и виноград у нас практически весь на «лугошах». Штамб (моё мнение) дает возможность отдалить листья от земли, ещё уменьшив вероятность грибковых заболеваний, я говорю про сорта с высокой сопротивляемостью.

      И я не поражен идеей фикс про много рукавную веерную, это уже третья формировка которую я планирую применить, просто я лучше воспринимаю информацию в живую, имея возможность задать вопрос, а по видео или картинках мне сложнее, такая особенность видимо.

      Пойду видео смотреть, может чего и соображу, благодарю.

      1. «…Штамб (моё мнение) дает возможность отдалить листья от земли, ещё уменьшив вероятность грибковых заболеваний,…»
        Тоже спорный вопрос, ведь поднимая первую проволоку выше от уровня почвы, вы автоматически вынуждены уменьшать длину зеленых побегов на плоскости шпалеры — если высота плоскости та же — что приводит к уменьшению количества листьев на плоскости (кусте), что приводит к уменьшению урожая.
        Если же вы увеличиваете высоту плоскости, чтобы сохранить количество урожая, вам трудно будет доставать руками к верхней проволоке шпалеры, работать будет неудобно.
        Конечно, зимы становятся теплее, но минус 25 у нас прошлой зимой еще было, риск вымерзания остается, и «неприятно», если куст будет погибать даже раз в десять лет. Я так понимаю, у вас Закарпатье?
        Но и главное, все же, что укрывная формировка ничуть не сложнее неукрывной. Поработаете с высоким штамбом, и поймете — разницы никакой, скорее наоборот.
        У вас ведь куст не на беседке, поэтому я имел в виду отдельностоящий куст на одноплоскостной шпалере — второе видео.

        1. Спорный конечно, но я отталкиваюсь от технического виноградника, где в рядах экспериментальных низких формировок болезней больше. А на одноплечевом Гюйе поменьше, с моей точки зрения конечно.

          Да в Закарпатье, тут как я уже сказал эта зима была чудом, выбивающимся из последних примерно 10 лет, когда максимум было до -15. К примеру даже при этой зиме, среди Фурминта, Липовины, Белом Мускате и Каберне купленных из Словакии вымерзших практически нет, и я говорю про молодые кусты 3-4 года. Я не говорю уже про повсеместно распространенные на Закарпатье Лабруски.

          Вторая формировка интересная и вроде не особо сложная, почитаю посмотрю все видео которые найду, приду задавать вопросы, в принципе на неё тоже могу перейти за пару лет.

    1. Подойдет, только рукава омолаживать придется немножко чаще, как только они перестанут сгибаться.
      Лучше изгиба рукавов петлей может быть только смещение зоны плодоношения. Когда расстояние между кустами небольшое, стрелки плодоношения нужной длины можно вырастить, особо не сгибая лозы замещения.
      Но для такой формировки нужно четное количество кустов в ряду. Иначе нечетный куст все равно нужно формировать изгибом рукавов петлей.

      https://www.xn--80addfr4ahr.dp.ua/wp-content/uploads/2017/04/SMESHHENIE-.jpg
      https://www.xn--80addfr4ahr.dp.ua/wp-content/uploads/2017/04/Foto0515.jpg
      https://www.xn--80addfr4ahr.dp.ua/wp-content/uploads/2017/04/Foto0524.jpg

Добавить комментарий