ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ

Вот и пришло главное событие осени – начинаю обрезку кустов!
Я уже говорил – обрезка кустов начинается весной, когда проводим выломку зеленых побегов, и оставляем в нужных местах побеги замещения для формировки плодового звена для следующего сезона. Все лето мы внимательно и ласково ухаживали за этими побегами, они превратились в лозы, и вот теперь настала «активная фаза» обрезки – берем ножницы и режем. О том, что и где нужно резать уже рассказывал в статье о формировках, сейчас просто несколько практических советов по выполнению этой работы.
Обрезка молодых кустов
Обрезка усиленного плодового звена
Обрезка кустов с плохим вызреванием лоз
Обрезка куста для первого яруса беседки
Обрезка старых кустов на беседке

Обрезку кустов лучше всего проводить при плюсовых температурах воздуха. При выполнении этой работы лозы обязательно придется сгибать. Когда на улице мороз, однолетние лозы ломаются намного больше и легче.
Главный совет при обрезке – не спешите!!! Семь раз отмерь….Работа ножницами обратного хода не имеет, «чик» — и все, ничего уже не изменишь. Поэтому, выполняя обрезку возле лоз замещения, работаем очень внимательно.
Кроме того, что важно не отрезать ничего лишнего, важно затем извлечь лозы замещения с плоскости целыми и невредимыми. Очень часто бывает, что, выпутывая лозы между проволоками, по неосторожности ломаем их.
Чтобы подстраховаться, до момента, пока полностью вытащу лозы замещения из проволок шпалеры, оставляю, не срезаю сразу, лишнюю лозу. Если для формировки усиленного плодового звена, например, требуется две однолетние лозы, я оставляю их три. И только когда все лозы вытащены с плоскости и ОПУЩЕНЫ НА ПОЧВУ !!!!, только тогда срезаю лишнюю.
Дальше, опять же – не спешите!!! Очень часто лозы ломаются в момент, когда пытаемся протащить их между проволоками с одной стороны плоскости на другую. При этом приходится очень сильно сгибать длинную лозу. И тут полезно вспомнить о таком простом приеме. Перед тем, как сгибать однолетнюю лозу, легонечко согните ее в каждом междоузлии, до хруста. Если этого не сделать, при попытке согнуть длинную лозу, она начинает сгибаться в каком ни будь одном междоузлии, и очень быстро ломается. Если же вы предварительно легонько проломаете лозу в каждом междоузлии, она будет понемногу сгибаться в каждом междоузлии, и ломаются такие лозы гораздо реже. Так что лучше потратить немножко больше времени, и не рисковать.
Этот же прием применяем перед тем, как сгибаем лозы к первой проволоке, чтобы примерить, где именно нужно укоротить будущую стрелку плодоношения.
Дальше, опять же – не спешите! Очень часто однолетние лозы отламываются от рукава просто под собственным p61026-111041весом. Особенно часто это происходит, когда с беседки нужно снять длинные рукава с длинными однолетними лозами на них. Выход здесь тоже простой. Перед тем, как снимать рукав с беседки, я связываю вместе две-три однолетние лозы, растущие на нем. В одном месте, кусочком шпагата. После этого лозы под собственным весом уже не ломаются. На фото — рис. 1 — место такого крепления обведено красным.
После того, как все однолетние лозы освобождены из проволок плоскости, нужно закрепить их как ни будь в том месте, где нам будет удобно опрыскивать их. Обычно я временно закрепляю их на первой проволоке шпалеры. Просто обвиваю их по спирали вокруг проволоки. При этом чащеp61026-140007 всего их даже привязывать не нужно, они надежно держаться сами. На фото — рис. 2 — показано крепление в одном месте лоз из двух соседних кустов. Такая операция значительно сократит работу по опрыскиванию лоз и уменьшит количество раствора, который вы будете расходовать.
После высыхания лозы можно укладывать на почву для укрывания. Эту работу лучше сделать сразу, даже если вы пока не собираетесь укрывать кусты. Когда все лозы пришпилены к почве, укрыть кусты можно в любой момент, когда потребует погода. При работе даже с сухими лозами, обработанными железным купоросом, обязательно одевать перчатки, иначе руки надолго окрасятся в черный цвет.
Если вы укрываете виноградник почвой, укрывать их можно сразу. На улице уже холодно, и при таких температурах обработанные железным купоросом лозы не пострадают. А вот копать землю даже после небольшого мороза очень неприятно — оттаявший грунт сразу превращается в грязь.
Теперь, собственно, техника выполнения обрезки.
Резать однолетние лозы лучше немножко наискосок. Так они режутся легче, при этом кончик лозы не раздавливается ножницами. Как это ни странно, наискосок легче режутся ножницами и многолетние ветки.
foto0754При необходимости отрезать часть однолетней лозы, выше узла я обязательно оставляю защитный пенек. Для этого режу лозы посредине междоузлия. Назначение такого пенька – защитить лозу и почки на ней от высыхания во время зимовки. Существуют такие пеньки не больше одного года. Если внимательно посмотреть на схему обрезки любого плодового звена, легко определить, что место пореза, вместе с пеньком, удаляется во время обрезки осенью следующего года. На фото — рис. 4 — показана обрезка усиленного плодового звена. В прошлом году на концах стрелокp61026-105225 плодоношения оставлялись защитные пеньки. Но в этом году эти лозы превратились уже в двухлетние (многолетние), и во время обрезки прошлогодний защитный пенек срезается со всем, что выросло на них после лоз замещения. И так происходит практически при обрезке любого вида плодового звена.
Если даже так не получается, вам нужно удалить прошлогодний защитный пенек при следующей обрезке, срезав его «за подлицо» над выросшей с этого узла лозой. Обычно за лето лоза ниже пенька сильно утолщается, под защитой пенька в лозах полностью формируются проводящие ткани в обход повреждения, и после удаления пенька место пореза зарастает очень быстро.
Немножко сложнее с обрезкой многолетних веток. Здесь защитные пеньки я оставляю только при обрезке не очень толстых лоз. Например, при обрезке двухлетних лоз на рукавах, при формировке плодового звена для следующего сезона. Назначение такого защитного пенька все тоже – защитить от высыхания лозу во время зимовки и на время наращивания проводящих тканей в обход повреждения. На фото — рис. 4 — показаны два защитных пенька, которые остаются после обрезки плодового звена. Срез, обозначенный цифрой один, будет удален при обрезке следующего года. А вот срез, обозначенный цифрой два, останется на рукаве надолго, и следующей осенью, во время обрезки, здесь защитные пеньки нужно обязательно удалять. К тому времени, под защитой пенька, в лозах нарастают проводящие ткани в обход повреждения, и после удаления пенька зарастание повреждения проходит намного быстрее.
На многолетних лозах защитные пеньки оставляю не очень длинными, примерно 20мм. Дело в том, что на любой многолетней лозе в любом месте могут сформироваться спящие почки, и если оставить защитный пенек очень длинным, то очень может быть, что на кончике такой «защиты» начнет рост зеленый побег.
p61026-110452При обрезке очень толстых многолетних лоз защитный пенек оставлять не имеет смысла. Обычно это аварийная обрезка, большие порезы зарастают очень медленно, и от защитного пенька пользы мало, тут надежда только на садовый вар.
Садовым варом при осенней обрезке многолетних веток место пореза замазываю обязательно. Он защитит место пореза от инфекции и дополнительно защитит лозу от высыхания во время зимы. Тут тоже есть свои хитрости.
Обычно во время работы на улице очень холодно, садовый вар застывает, и работать с ним очень трудно. Но если взять небольшую коробочку садового вара — рис. 5 — его можно положить в нагрудный карман. Там тепло, и садовый вар пригоден для работы в любой момент, на любой лестнице.
Ну и, конечно же, не поленитесь, и хорошенько наточите садовые ножницы перед началом работы! Удачи!

Добавить комментарий