ПОДГОТОВКА КУСТОВ К ЗИМЕ (окончание)

До укрывания кустов назиму осталось меньше месяца. За это время осталось выполнить следующие работы:
— обеспечить «закалку» лоз, для успешной зимовки,
— помочь кустам накопить побольше питания для успешного старта весной,
— на укрывных кустах провести обрезку лишних лоз,
— провести обработку лоз купоросом.
Все. Дальше – укрывание лоз и … зима!
Теперь более подробно.

Удаление невызревшей части лоз
Влагозарядный полив виноградных кустов
Удобрение виноградных кустов

Уже довольно холодно, почва тоже остыла уже довольно сильно. Кусты меньше потребляют азота, рост побегов прекратился почти полностью, и идет усиленное вызревание лоз. До удаления листьев на укрывных кустах осталось примерно две недели. В это время я удаляю на кустах все невызревшие части лоз, и кусты будут вынуждены тратить все силы на полное дозревание уже вызревших частей лоз, что значительно усилит устойчивость лоз к морозам – проходит как бы «закалка» лоз.
На кустах с хорошим вызреванием лоз эта работа не представляет сложности. Удаляю невызревшие части пасынков, невызревшие верхушки побегов – все. Кусты спокойно ждут зимы. Все производимое в это время с помощью листьев вещества расходуются на дозревание лоз и создание накоплений питательных веществ в лозах и корневой системе.
Намного хуже обстоят дела с кустами, на которых лоза вызрела плохо.
На первый взгляд вроде бы возникает противоречие – для хорошего вызревания необходимо побольше листьев, и укорачивать побеги не стоило бы. Но тут нужно хорошо понимать, что ситуацию уже не исправить. За оставшиеся до удаления листьев две недели мы уже не сможем добиться полного вызревания лоз – поздно. Поэтому нужно дать возможность кустам хоть немного увеличить длину вызревшей части на лозах замещения, все остальное все равно будем срезать.
На таких кустах я удаляю всю невызревшую часть на всех лозах, кроме лоз замещения. На лозах замещения оставляю два-три междоузлия невызревшей лозы. В этом случае куст все силы направит на вызревание именно этих невызревших участков, и вполне возможно, что в итоге получим вызревшие стрелки плодоношения нужной длины.
Конечно, на таких кустах для следующего сезона потери огромные. Небольшое количество вызревших лоз даст и небольшие запасы питания на весну. Скорее всего, и грозди для следующего сезона сформировались небольшие. Но сейчас изменить уже ничего невозможно. Нужно было не перегружать кусты в начале сезона, обеспечивать им правильный баланс питания в течении сезона, а сейчас просто пытаемся сохранить хоть что то…
Таким же образом я поступаю и с кустами, которые не будут укрываться, но у которых тоже лоза вызрела плохо. Конечно, осенью на этих кустах обрезку проводить не нужно, но вот попытаться получить нормальное вызревание лоз замещения достаточной длины – до наступления морозов — нужно постараться.
Как всегда, особое отношение к кустам первого года жизни, посаженым в этом сезоне.
Если молодые кусты росли довольно сильно, вырастили довольно длинные лозы, с ними поступаем так же, как и с лозами замещения на взрослых кустах. Удаляем полностью невызревшие пасынки. А на лозах оставляем два-три невызревших междоузлия. За оставшееся время эти невызревшие участки вполне могут вызреть, и лозы получатся длиннее. Таким образом я поступаю даже на тех кустах, где лозы выросли и вызрели на большую длину, чем мне нужно для формировки в следующем году, и кончики лоз будут укорачиваться при обрезке. Эти «лишние» кусочки лоз накопят какую то часть питания, и отдадут его кусту после удаления листьев. Конечно, немного, но – «мелочь, а приятно».
На кустиках, которые росли в первый год слабо, и в следующем году будут обрезаны коротко, на «обратный рост», удаляю обязательно верхушки, точки роста, и все. Все равно осенью обрежу их на два-три глазка, и длина вызревшей части здесь особого значения не имеет.
Что еще нужно учитывать при проведении этих работ.
Если зеленая часть лоз очень сильно поражена оидиумом, оставлять ее для дальнейшего дозревания не имеет смысла – такая лоза все равно плохо перезимует, и надеяться на нее не стоит. Лучше удалить пораженную не вызревшую часть сразу – что поделаешь, потери…
Так же нужно обращать внимание на поражение побегов и лоз буйволовидной цикадкой – рис. 1.p61002-141223 Такие побеги и лозы тоже нужно удалять обязательно. В таких лозах вредитель надеется перезимовать, и лучше такие лозы срезать и сжечь. Тем более, что эти лозы все равно сломаются, когда вы будете сгибать их для укрывания.
Следующий этап – помочь кустам накопить побольше питания для весеннего старта.
К этим работам я отношу проведение влагозарядного полива и удаление листьев на кустах.
Наука утверждает, что после удаления листьев, кусты перекачивают большую часть питательных веществ из однолетних лоз в многолетние ветки и в корневую систему. Чтобы сохранить побольше питания, нужно позволить кусту взять питание с как можно большего количества лоз. Поэтому листья удаляются на кустах за десять дней до обрезки. Тогда питательные запасы будут перекачаны на хранение и из тех лоз, которые мы затем срежем.
Я удаляю листья на кустах примерно 15-20 октября, в зависимости от прогноза погоды, чтобы можно было обрезать и укрыть кусты примерно в начале ноября.
На кустах, которые не будут укрываться, и обрезка на которых будет проводится в конце февраля, листья не удаляю.
Наука утверждает, что процессы по перемещению веществ внутри лоз проходят лучше, если лозы достаточно насыщены влагой. Поэтому перед или сразу после удаления листьев я провожу влагозарядный полив. Воды лью под кусты столько, сколько может впитать почва…и сколько не жалко… Потому, что замульчированая почва на моем участке может впитать воды очень много!
Влажная почва промерзает гораздо меньше – лед проводит холод на глубину гораздо хуже, чем сухая почва.
К стати, осеннее внесение подкормок в почву лучше проводить после выполнения поливов, чтобы не промывать удобрения на глубину слишком рано.
Дальше – обрезка. Осенью проводится только на укрывных кустах, согласно правил выбранной формировки. Единственно, что хотелось бы подчеркнуть – обрезку нужно выполнять полностью, в том числе и на молодых кустах. Дело в том, что открываем лозы весной мы довольно поздно, когда сокодвижение в лозах уже началось. И повреждения от обрезки в это время нанесут вред кустам – «плакать» через свежие порезы кусты будут очень сильно.
Сразу же после окончания обрезки обязательно провожу обработку лоз раствором купороса – медного или железного. Я по прежнему уверен, что обработка голой лозы купоросом перед укрыванием очень полезна. Плесени на лозах под укрытием будет намного меньше, такая обработка уничтожает достаточно много болезней, возбудители которых пытаются перезимовать на лозах.
Если осенью обрабатываю лозы раствором железного купороса – пятьсот (500) грамм на десять литров теплой воды, то весной можно провести обработку медным купоросом – 100 гр. На десять литров воды. Или трехпроцентным раствором бордосской жидкости.
Для удобства обработки лозы лучше связать пучками, в удобном направлении лоз. Это позволит значительно уменьшить потери препаратов, убыстряет выполнение опрыскивания.
Перед началом опрыскивания удаляю мульчу в тех местах, где буду укладывать лозу на почву для укрывания. На мульчу раствора будет попадать меньше, а почва, на которую буду укладывать лозы, дополнительно будет обработана препаратами.
С подготовкой – все. Дальше – укрывание кустов.

Добавить комментарий