ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Выбор саженцев при покупке.
Для того, чтобы саженцы начали хорошо расти после высадки, важно, при покупке, правильно выбрать саженец.
Выбирая зеленые саженцы, обязательно обращайте внимание на внешний вид листьев. Если листья имеют подсохшие края, скорее всего у такого саженца подгнивают корни от переувлажнения.

Лучше всего, если зеленый саженец имеет всего один зеленый побег. При нормальной глубине посадки саженца – примерно 50см — основание зеленого побега окажется намного ниже уровня почвы. На такой глубине два побега кустику абсолютно не нужны. Кроме того, рост двух побегов только что посаженый саженец может и не осилить. Поэтому второй зеленый побег сразу после высадки на постоянное место все равно приходится удалять.
Если коронка зеленого побега хорошо загнута, значит, зеленый побег хорошо растет. Что свидетельствует об очень хорошем состоянии корней зеленого саженца.
Через стенки стаканчика, в котором растет зеленый саженец, обязательно должно быть видно светлые, хорошо разветвленные корешки саженца.
фото 41 — копияОчень внимательно нужно выбирать и саженцы, выращенные в школке – рис.41.
Сразу нужно осмотреть корни саженца. Корни не должны быть сухими. Корней должно быть как можно больше. И лучше, если все они растут из пятки саженца. При посадке корни, растущие выше пятки, обычно удаляют.
Не стесняйтесь надрезать кончики корешков ножницами. Все равно при посадке вам нужно обязательно обрезать кончики корней – чтобы убрать загнившую часть. Посмотрев на свежий срез, очень хорошо можно определить состояние корней. Срез корешка должен быть белого цвета. Если срез черный или серый, это свидетельствует о том, что корни подмороженные. Или давно высушенные.
Поверхность корней должна иметь светло коричневый цвет. На корнях не должно быть пятен загнивания, не должно быть сильных утолщений. Такие утолщения могут быть результатом повреждений нематодами или филлоксерой.
Точно так же внимательно нужно осмотреть и корневой штамб – бывший черенок. Штамб не должен иметь повреждений и участков с гнилой древесиной.
Однолетний прирост — рис.41 – лоза, выросшая из черенка в школке. Лучше выбирать саженец, у которого такая лоза всего одна. По той же причине – две лозы глубоко под землей не нужны. Одну лозу придется удалять, оставляя на саженце повреждение от пореза. Особенно плохо, если обе лозы растут из одного глазка – зарастать порез после удаления такой лозы будет гораздо хуже.
Очень хорошо, если однолетний прирост имеет большую длину и толщину примерно с карандаш. Это свидетельствует о хорошем развитии саженца в школке, такие саженцы хорошо хранятся. Кроме того, вы сможете лишнюю часть лозы удалить, порезать на черенки и использовать для выращивания своих саженцев.
Все порезы на саженцах перед посадкой нужно обязательно защищать садовым варом. Такая защита не допустит проникания через порезы возбудителей болезней – из почвы.

Желательно, чтобы на однолетней лозе не было следов повреждений оидиумом или другими болезнями.
Сразу же поговорим о таком вредителе виноградных кустов, как филлоксера.
Филлоксера – один из опаснейших вредителей виноградных кустов. Тля, которая живет на корнях винограда. Питается соком, который высасывает из корней виноградных кустов. В местах повреждения филлоксерой, корни начинают загнивать, и очень скоро кусты погибают. Уничтожить филлоксеру под землей практически невозможно. Нужно, в первую очередь, постараться не допустить появления этого вредителя на своем участке.
Как раз с саженцами, приобретенными в других местах, мы и можем принести филлоксеру на свой участок.
Как этого не допустить.
Старайтесь покупать саженцы у виноградарей из той местности, где еще не появилась филлоксера.
Один из методов обезопасить виноградник от уничтожения филлоксерой – выращивание кустов, привитых на устойчивые к повреждению вредителем сорта. На корнях этих сортов филлоксера тоже обитает. Но корни не погибают от повреждений. Привитые саженцы — это спасение для виноградников в зонах поражения филлоксерой. И в этом же опасность распространения вредителя на другие районы. Когда мы покупаем привитые саженцы, опасность занести филлоксеру на свой участок возрастает. Если в вашей местности филлоксеры еще нет, лучше покупать саженцы корнесобственные – без прививки. Покупать нужно в питомниках той местности, где филлоксеры тоже нет. Тогда опасность занести вредителя к себе на участок с саженцами будет меньше. Ведь на корнях корнесобственных саженцев следы поражения филлоксерой заметить намного проще.
Лучше потратить лишний год, и вырастить саженец самому – в школке. С черенком опасность занести филлоксеру на свой участок еще меньше. Еще лучше, приобрести черенки устойчивых к филлоксере сортов, самому вырастить из них саженцы,  ы уже на них щепить столовые сорта винограда.
Юг Украины уже является зоной распространения филлоксеры. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ самый надежный и дешевый способ защитить свой виноградник от уничтожения филлоксерой – покупать, или выращивать самому, и высаживать ТОЛЬКО привитые саженцы.
В любом случае, нужно очень внимательно осматривать корни саженца при покупке. Определить повреждения корней филлоксерой неспециалисту непросто. Но если вы увидели на молоденьких корешках саженцев подозрительные узлы и утолщения – лучше поищите саженцы в другом месте.
К счастью, на моем участке я пока не видел пораженных филлоксерой корней. И поэтому фото таких корней показать не могу.
Теперь можно говорить собственно о посадке саженцев.
Посадка саженцев, выращенных в школке.
Видео — Посадка винограда осенью
Весной черенки из виноградных лоз высаживают в почву – в школку. И к осени выращивают саженцы. Выкапывают саженцы из школки обычно в начале октября. В это же время лучше всего покупать саженцы – у виноградарей выбор саженцев самый большой.
Лучшее время для посадки таких саженцев – поздняя осень. Как можно позже. Расти саженцам осенью не нужно, и время посадки ограничивается только возможностью проведения работы – лишь бы почва была не мерзлой.
Я высаживаю саженцы обычно в ноябре месяце. Очень важно правильно сохранить саженцы в течении времени от покупки до посадки. Нужно защитить корни от пересыхания. Проще всего для этого – просто прикопать саженцы в почву на участке. Но при таком хранении нужно выполнить одно важное условие – нужно не допустить нагревания корней саженца. Если осень будет очень теплая, солнышко может сильно прогреть почву вместе с корнями саженца. Саженец может начать рост, начать распускать почки. И пережить зиму такой саженец уже не сможет. Поэтому лучше всего на время до посадки  на постоянное место хранить саженцы при температуре около десяти градусов тепла. Например, прикопать саженец во влажном песке в прохладном подвале.
Очень не лишнее перед посадкой замочить саженцы в воде. Недолго, полдня-день, при более долгом нахождении корней в воде из корней могут вымываться питательные вещества.. Неизвестно, как хранился саженец до того, как вы его купили. Даже если выращивали и хранили его сами, пополнить запасы влаги в древесине совсем не лишнее. Просто уложите саженец в воду полностью, или хотя бы опустите в воду корни саженца.

Преимущества осенней посадки:
+ выигрывается время. Посаженные осенью саженцы весной начинают рост гораздо раньше саженцев, посаженых весной.
+ не нужно хранить саженцы до весны. Сохранить саженцы до весны довольно непросто. Нужно защитить корни саженца от пересыхания, от плесени и загнивания. Для такого хранения посадка саженца на постоянное место подходит лучше всего. Плесень и загнивание здоровым корням в почве не опасно – природа позаботилась об этом. В то же время и вымерзание саженцу не грозит. На большой глубине в почве корни саженца мороз не достанет. А защитить однолетний прирост от мороза совсем не сложно.
+ не требуется готовить ямы для посадки заранее. При посадке саженцев весной, рыхлая почва в яме начинает уплотняться, что может повредить только начавшим рост корешкам саженцев. Приходится готовить посадочные ямы заранее, чтобы к моменту посадки почва в посадочных ямах успела уплотниться. При осенней посадке корешки саженца начнут сильный рост только весной. К тому времени почва в посадочной яме будет уже достаточно плотной.
+ осенью времени для такой работы больше. Весной и кроме посадки саженцев работы на участке хватает.
Недостатки осенней посадки:
— есть опасность пробуждения почек у только что посаженного саженца. Когда теплая погода держится осенью очень долго, при неправильной посадке саженец может начать пробуждение почек. Такие почки не выдержат самый маленький мороз, и саженец может погибнуть.
При посадке кустов винограда я не применяю никаких дополнительных хитростей в виде слоя щебня и установки в ямы поливочных труб. Считаю такие мучения абсолютно бесполезными. Причины:
— я не перекапываю почву на винограднике. Все подкормки для кустов я вношу на поверхность почвы. Поэтому мне просто необходимо проводить полив виноградника по поверхности почвы – чтобы питание промывалось с поверхности почвы на глубину, к корням. И поливочные трубы в этом мне никак не помогут.
— через пару лет после посадки корни кустов уйдут далеко за пределы посадочных ям. Чтобы была возможность подкармливать кусты через трубы, нужно устанавливать их не в посадочные ямы, а между кустами в ряду и в междурядьях.
— для того, чтобы успешно подкармливать кусты через поливочные трубы, нужно иметь очень хорошие знания по агрохимии. К сожалению, мне это не интересно, поэтому я такими знаниями до сих пор не обладаю.
Можно привести еще много доводов против установки поливочных труб в посадочные ямы. Думаю, того, что я уже сказал, достаточно, чтобы объяснить мою точку зрения.
фото 42 — копияНа схематическом рисунке – рис.42 — показан примерный принцип посадки саженцев из школки, который использую я. Одно из главных требований при посадке саженцев винограда – почва на дне ямы должна быть самой плодородной. Причина все та же – заставить куст в первую очередь наращивать корни на глубине, где их не достанет ни мороз, ни засуха. Поэтому сначала на дно ямы засыпаю почти все подкорки. Следующий слой – почва, которую выкапывал первой. Самый богатый питанием поверхностный слой почвы. На слой этой почвы устанавливается саженец, его корни внимательно и ласково распрямляются. Дальше засыпается почва из оставшихся слоев.
Теперь более подробно.
В посадочные ямы добавляю подкормку – перегной. Особенность этого органического удобрения – питательные элементы из перегноя отдаются постепенно, примерно в течении трех лет. Значит, внесенный в посадочную яму перегной, будет подкармливать кусты в течении примерно трех лет.
Почти все виды перегноя дают небольшой избыток питания азотом, поэтому, при подкормке перегноем, необходимо добавлять фосфорные и калийные удобрения. Фосфор будет увеличивать толщину сильно растущих зеленых побегов саженца, а калий будет способствовать лучшему вызреванию лоз. Доступных органических удобрений с большим содержанием фосфора я пока не нашел, поэтому вношу в посадочные ямы суперфосфат. В качестве калийного удобрения использую древесную золу.
фото 43 — копияВыкапываю яму размером 80см на 80см на 80см. Каждый слой выкапываемой почвы складывается отдельно.
На дно такой посадочной ямы – рис.43, 44 — входит примерно четыре-семь ведер перегноя. Для осенней посадки перегной должен быть хорошо перепревший. Если перегной будет недостаточно перепревший, он начнет разлагаться и выделять тепло. Этим теплом будут согреваться корни саженца, начнется пробуждение почек. Такой саженец уже не сможет перезимовать, погибнет.
К перегною добавляю стакан суперфосфата – рис. 45. Затем перегной и суперфосфатфото 44 — копия хорошенько перекапываю с глиной на дне посадочной ямы. Смешанный с глиной перегной уже не будет слишком сильно выделять тепло. Да и корням саженца гораздо лучше расти в такой смеси, чем в слое чистого перегноя.
Древесную золу с перегноем смешивать не рекомендуется. При таком смешивании, в результате реакций, теряется много питательных элементов. При посадке древесную золу лучше вносить на поверхность почвы, осенью или ранней весной. Соединения калия гораздо лучше вымываются водой, чем соединения фосфора. С поверхности почвы к фото 45 — копиявесне соединения калия как раз и промоются водой на глубину расположения корней саженца. Достаточно триста грамм древесной золы – одну или две литровых банки золы — закопать по поверхности на площади квадратного метра вокруг саженца.
Следующим в посадочную яму укладываю слой почвы, который выкапывался первым – самый плодородный грунт. Этой почвой яму засыпаю, немножко притоптав ногой, до уровня 45см от поверхности – глубина посадки саженца. К весне почва уплотнится, и пятка саженца окажется на нужной глубине – примерно 50см от поверхности.
Можно сделать из почвы небольшой холмик, и на этот холмик поставить саженец. Корешки саженца осторожненько расправляю, и на холмике из почвы они будут располагаться намного удобней.
Осторожно присыпаю корешки землей. Лучше для этого оставить немного почвы изфото 46 — копия плодородного верхнего слоя. Дальше засыпаю саженец почвой до уровня начала роста однолетней лозы, и заливаю большим количеством обязательно холодной воды – пока вода полностью не закроет грунт в яме – рис. 46.
Когда вода полностью впитается в почву, устанавливаю вокруг однолетнего прироста ограничивающую емкость, и засыпаю вокруг нее почву до самого верха посадочной ямы – рис. 47. Больше не поливаю. Остается только внести в почву древесную золу. И можно дожидаться наступления холодов.
фото 47 — копияЕсли для ограничения появления росяных корней используется металлическое ведро без дна, я обязательно разрезаю его по высоте. В будущем, осенью будет намного легче вытягивать его из земли, а весной легче устанавливать обратно.
Для недопущения образования корней в поверхностном слое почвы я пробовал применять различные емкости. Лучше всего было бы использовать пластиковую посуду. Пластмасса плохо проводит тепло, промерзать почва возле стенок такой посуды будет не так сильно, как при использовании металла. Поэтому пластиковые емкости можно не вытаскивать из почвы перед зимовкой.
Обычные пластиковые ведра не долговечны, через пару лет начинают разрушаться при малейшем «беспокойстве». То же самое происходит и при использовании старых пластиковых канистр из под грунтовки. Последний вариант — большие пластиковые горшки для растений — рис. 47а. У нас они еще называются — «профтара». Они предназначены как раз для использования в почве, и есть надежда, что держаться они будут долго. При этом стоимость их относительно небольшая, дp60730-093904есятилитровый горшок стоит примерно около 20 гривень.
Были случаи, когда при очень теплой погоде осенью, я замечал начало пробуждения почек на только посаженом саженце. Приходилось таскать из холодильника лед, и понемножку засыпать его под корень саженца. Таким нехитрым способом мне удалось остановить пробуждение саженца, и весной он прекрасно начинал расти.
Однолетний прирост укорачиваю таким образом, чтобы его верхняя часть находилась на уровне поверхности почвы. Большей длины однолетний прирост не требуется ни для одной из используемых мною формировок кустов. Порез на однолетней лозе тоже защищаю садовым варом. Можно укоротить однолетний прирост и весной – посаженый осенью или весной саженец не будет сильно «плакать» и при весенней обрезке.
Перед началом морозов кустик обязательно укрыть, защитить от вымерзания. Проще всего закопать лозы в землю, уложив над ними слой почвы   сантиметров 10. Самое надежное укрытие.
Иногда вместо ведра устанавливаю пластиковую шестилитровуюфото 48 — копия флягу от воды, предварительно обрезав у нее дно – рис.48. Внутри фляги обязательно раскладываю яд для уничтожения мышей. В таком виде и будет зимовать саженец. Можно сверху прикрыть его слоем земли, слоем листьев или сугробом снега.
Но самой простой и надежной защитой только посаженного кустика от морозов является укрывание его землей. Видео на эту тему  — Укрывание только посаженных кустов

Точно таким же способом произвожу посадку саженцев из школки и весной. Разве что весной древесную золу можно внести прямо в посадочную яму на глубину перед установкой защитной емкости и поливкой. И еще – посадочные ямы для весенней посадки лучше подготовить с осени. К весне почва в яме уплотнится, и не будет сильно оседать, повреждая начавшие рост корешки саженцев.
Но до весны саженцы из школки еще нужно сохранить.
На зиму саженцы из школки нужно выкапывать обязательно. Высаживают черенки в школку неглубоко, и в бесснежную зиму на такой глубине корни саженцев обязательно погибнут от мороза.
Хранить саженцы до весны лучше всего в подвале. Корни саженцев укрывают толстым слоем влажного чистого песка или опилок. Нельзя допускать, чтобы в слое песка скапливалась вода. В то же время, песок должен быть постоянно влажным. Малейшее пересыхание корней саженца при хранении недопустимо.
Нельзя допускать появления плесени на корнях саженцев при хранении. Нельзя допускать промерзания слоя песка – корни саженцев очень боятся мороза.
Для увлажнения корешков при хранении, для защиты от плесени и гнилей, использую, для увлажнение почвы, растворы триходермина или микосан Н.

Весной саженцы высаживают на постоянное место тогда, когда почва на участке достаточно прогреется. Температура почвы должна быть выше той температуры, при которой хранились корни саженца.
После пробуждения саженцев весной, оставляю расти два зеленых побега из самых верхних глазков на однолетнем приросте – на уровне почвы. Больше зеленых побегов выращивать на кустиках в первый год не нужно. Но сначала оставляю для роста верхние три побега. Лишний, третий, удаляю сразу же, как зафиксирую нужные два к какой нибудь опоре. Ниже все побеги на однолетнем приросте нужно удалить – выломать сразу после начала роста.
Посадка зеленых (вегетирующих) саженцев.
С посадкой зеленых саженцев все немножко сложнее. Но выигрыш во времени – целый год – стоит того, чтобы немножко помучится.

Зеленые саженцы виноградари продают только весной – с конца апреля до конца июня. Это шанс приобрести саженец сорта, который не удалось купить осенью.
Высаживать зеленые саженцы на постоянное место можно тогда, когда почва на участке на глубине посадки прогреется до температуры, при которой корни зеленого саженца росли в помещении. То есть, температура почвы на нужной глубине должна быть не ниже двадцати градусов. Обычно до такой температуры почва в моей местности прогревается примерно после середины мая. Вот в это время и нужно начинать высаживать зеленые саженцы на постоянное место.
фото 49 — копияПосадочную яму для посадки зеленых саженцев нужно готовить заранее, в начале весны. Во первых, к моменту высадки саженцев, в середине мая, почва в яме достаточно уплотнится, и не будет проседать и повреждать корешки. Во вторых, во время подготовки, посадочные ямы для зеленых саженцев закапываются не полностью, примерно до половины. Благодаря этому почва, на нужной глубине, прогревается намного быстрее.
Размеры посадочной ямы такие же, как и для посадки саженцев из школки. Точно так же на дно посадочной ямы вносится перегной с минеральными удобрениями и перекапывается с почвой на дне ямы – рис.49.

Поверх слоя с удобрениями вносится слой почвы, который выкапывался первым – самый плодородный слой. Обязательно почву в посадочной яме постоянно уплотнять, притаптывая ногами. Почвой заполняется яма до уровня установки стакана с саженцем.
Пятка саженца в стакане находится не на самом дне стакана, а чуть выше – на фото уровень показан красной чертой – рис.50. Для размещения пятки саженца на глубину 50см, глубина установки стаканчика с зеленым саженцем в посадочной яме будет чуть глубже — примерно 55см – рис.49.
Дальше начинаются «хитрости». Я расскажу и покажу фото таких «хитростей» на примерефото 50 — копия посадки зеленого саженца, выращенного в пятилитровой пластиковой фляге для воды – рис.51. Красной ленточкой на зеленом побеге на фото показана необходимая глубина посадки — уровень почвы после посадки.
фото 51 — копияПри посадке зеленого саженца нужно позаботиться о том, чтобы уплотняющаяся почва в посадочной яме не повредила нежные корешки зеленого саженца. Для этого в яму на место будущей установки стаканчика с зеленым саженцем временно устанавливают емкость с водой точно такого же размера, как и стаканчик с зеленым саженцем – рис.52. Воду набирают для того, чтобы почва не сдавливала емкость. По этой же причине емкость с водой должна быть плотно закрыта пробкой.
После установки емкости с водой, вокруг нее засыпается почва, и  хорошенько заливается водой. Вода впитывается, надежно уплотняя почву вокруг установленной емкости. В таком виде посадочная яма остается до момента посадки зеленого саженца – когда почва в посадочной яме прогреется до нужной температуры. Для лучшего прогревания почвы в яме, на времяфото 52 — копия ожидания посадки, посадочную яму можно закрыть прозрачной пленкой.
В середине мая, когда почва в яме достаточно прогреется, приступаем к посадке зеленых саженцев на постоянное место жительства (ПМЖ)

Для посадки зеленого саженца на место, нужно удалить флягу с водой из ямы. Осторожненько вытягиваем флягу из почвы, и получаем место для установки зеленного саженца – место точно такого же размера, как и емкость, в которой выращен зеленый саженец.
Перед установкой на место нужно подготовить саженец для освобождения от пластиковой емкости. Дно пластиковой фляги (стакана), в которой он выращивался, отрезаем и удаляем сразу полностью, сразу же подрезаем и корешки, которые выросли слишком длинными и свернулись на дне стаканчика. Бока стакана с саженцем разрезаем  по высоте, но не снимаем. Этот чехол из пластика еще нужен будет для того, чтобы удержать почву вокруг корней саженца от осыпания при посадке.
фото 53 — копияВ таком виде и устанавливаем саженец в посадочную яму, на место, где раньше находилась фляга с водой – рис.53. После этого бока разрезанного пластикового стакана осторожно вытаскиваем. Почву с корнями саженца немножко присыпаем грунтом и поливаем, чтобы удалить возможные пустоты вокруг корней саженца. Дальше устанавливаем вокруг зеленого побега защитную емкость и засыпаем вокруг нее почву – рис.54.
В любом случае, при пересадке, корешки будут немножко повреждены. Из за этого питание зеленой части саженца станет хуже. Поэтому, обязательно, сразу обрезаем верхушку зеленого побега таким образом, чтобы выше уровня почвы оставалось только два листика – из пасынков возле этих листиков будут выращиваться два зеленых побега нового кустика. Так же, для уменьшения потерь влаги через листья, можно удалить два–три листика в самом низу, в начале зеленогофото 54 — копия побега.
Зеленые саженцы выращиваются в теплицах или на подоконниках, и, чаще всего, прямых лучей солнышка не видят. Хорошо, если погода позволила немножко приучить нежные листики к свежему воздуху и солнцу, выставляя их на улицу в тенек. Но даже при хорошей закалке лучше не рисковать, и защитить после посадки листья саженцев от жарких лучей солнца. Для защиты листьев накрываю саженец яблочным деревянным ящиком с большими щелями между досками. Такой защиты вполне достаточно, чтобы защитить даже не закаленные листья от солнечных ожогов. Убираю ящик тогда, когда начавшие расти на новом месте зеленые побеги, упираются в доски ящика – рис.55.
фото 55 — копияЗащитить зеленый саженец от солнечных лучей можно и установкой парника из агроволокна. Для такого парника агроволокно нужно выбирать самое тонкое. Под тонким агроволокном листья саженца лучше привыкают к солнцу. Но при установке такого парника нужно обязательно оставлять открытыми бока в парнике – для проветривания. Иначе под укрытием листьям будет очень жарко.
Когда зеленый побег саженца начнет сильный рост, защиту от солнца убираем. Дальше выращиваем два побега из пасынков, которые начнут расти из верхних двух глазков. Больше зеленых побегов выращивать на кустике в первый год не нужно.
После высадки на постоянное место зеленый саженец обычно надолго останавливает рост. Привыкает к новым условиям. И начинает снова рост зеленых побегов примерно через месяц после высадки на постоянное место.
Заканчивается посадка зеленых саженцев на постоянное место в конце июня. При более поздней высадке кустик может не успеть вырастить к осени достаточно вызревшие лозы.
Видео о посадке зеленых саженцев — Подготовка посадочной ямы
Высадка зеленых саженцев

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: 3 комментария

    1. Я пока не общался со специальными подвоями, не было необходимости. Думаю, уже и не будет. Поэтому личного опыта в этом деле у меня нет. Но…
      1. Я не думаю, что корни даже специальных подвоев выдержат морозы намного больше, чем корни корнесобственных — минус семь градусов. Поэтому сажайте поглубже — 50см. И если у вас виноградник небольшой, сотня кустов, ставьте емкости, не допускающие появление корней в верхнем слое. Чем больше общаюсь с таким способом посадки, тем больше убеждаюсь, что вещь стоящая.
      2. В наших краях почва прогревается очень сильно. Поэтому глубокая посадка ничем не вредит кустам. Единственно — нужно потратить чуть больше времени и сил.

    2. На всякий случай, напомню еще раз свои выводы — из личных наблюдений за кустами. Глубокая посадка без применения мер, ограничивающих появление и рост корней в поверхностном слое почвы, не имеет смысла. Даже в условиях нашей засухи через несколько лет куст наращивает корни под поверхностью, и переходит на питание именно от этих корней. До тех пор, пока не ударит хороший мороз, при полном отсутствии снега….

Добавить комментарий