СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ШПАЛЕРАХ – ФОРМИРОВКА КУСТОВ

Плодовые звенья размещается на шпалерах с помощью многолетних веток – плеч и рукавов. Когда мы выбираем способ размещения, мы практически выбираем окончательную формировку для всего куста.
При выборе способа размещения плодового звена на шпалере, тоже нужно учитывать несколько важных требований.
Кусты всех столовых сортов и большинство технических требуют обязательного укрытия лоз на зиму. Для выращивания винограда на приусадебных участках нужно обязательно выбирать такие формировки кустов, которые позволяют легко укладывать лозы на почву для укрывания. Лучше всего формировать кусты таким образом, чтобы многолетние ветки, растущие от головы куста, располагались как можно с меньшим углом относительно поверхности почвы, почти параллельно поверхности. Тогда, укладывая лозы на почву для укрывания, их не нужно будет очень сильно сгибать. Да и возвышаться над уровнем почвы такие ветки будут не очень сильно, что значительно облегчит их укрывание.
Количество, длина и толщина многолетних веток очень важно для хорошего развития кустов и качества урожая. Именно в многолетних ветках осенью накапливается большая часть питательных веществ. Весной, когда листьев на кустах ещё нет и вырабатывать питательные вещества ещё некому, кусты используют накопленные с осени питательные вещества для начала роста зелёных побегов. Само собой, чем больше длина и толщина многолетних веток на кустах, тем больше запас питательных веществ может накопить куст осенью, тем лучшего качества зелёные побеги могут вырасти на таких кустах весной. Следовательно, очень неплохо выбирать для своих кустов формировки с большим запасом многолетней древесины.
Используя одни и те же формировки плодового звена, кусты можно сформировать по-разному. Таких способов формировки кустов тоже очень много, я расскажу о самых простых и популярных.
Я буду рассказывать о формировке кустов для размещения на одноплоскостной шпалере. Если нужно разместить кусты на двух плоскостях, нужно просто делать на каждой плоскости две одинаковые формировки – на одной плоскости размещается одна половина куста, на второй плоскости размещается сформированная точно так же вторая половина куста. Само собой, для завершения формировки на двухплоскостной шпалере времени понадобится больше.
Только посаженные кусты могут развиваться по-разному. Развитие кустов может быть очень слабым, когда в первый год на кустиках вырастает слабенькая лоза, длиной вызревшей части всего в полметра. Для таких кустов нужно после первого сезона проводить очень короткую обрезку. На лозе после обрезки оставляется всего два глазка. И весной лозы на таких кустах начинаем выращивать фактически заново, поэтому такую обрезку называют обрезка на обратный рост. В первый год кусты уже немного нарастили корневую систему, и на второй год, после такой обрезки, лозы можно вырастить уже достаточно сильными, с хорошей длинной вызревшей части.
Иногда кусты в первый год растут очень сильно, выращивая в первый год лозу с хорошим вызреванием до трёх метров. На таких кустах в первый год можно не только начинать формировку кустов, но иногда в первый год удаётся сформировать из пасынков и готовые плодовые звенья.
Я буду рассказывать о формировке для кустов средней силы роста, когда в первый год вырастают и вызревают лозы на длину около полутора метров.
При формировке молодых кустов нужно придерживаться правил, общих для всех видов формировки кустов.
Первое – правило ручейка. Выращивая лозы для удлинения многолетних веток, зеленые побеги для таких лоз нужно выращивать всегда с одной и той же стороны многолетних веток. Тогда, после проведения обрезки, все порезы на многолетних лозах будут оставаться на другой стороне ветки. Одна сторона многолетних веток не будет иметь внутренних повреждений тканей, и по этой стороне питательные элементы к побегам и гроздям будут поступать без помех.
Каждый год у молодых кустов корневая система становится больше и сильнее. Поэтому каждый следующий год на молодых кустах нужно оставлять для роста зеленых побегов минимум в два раза больше, чем выращивали в прошлом году. Таким образом нужно увеличивать куст до тех пор, пока куст станет взрослым, и заполнит побегами все место, отведенное для него на шпалере. Дальше количество побегов и листьев на кустах увеличивать не будем, поддерживая его в нужных размерах.

 В начале формировки кустов, при необходимости удлинения лоз, будущих многолетних веток, для выращивания продолжения всегда оставляется первый побег на лозе, самый ближний к голове куста. Побеги, которые нужно выращивать просто для обеспечения нагрузки куста, выращиваем на этой лозе дальше за этим первым побегом — рис.1. Осенью, при обрезке,  оставляется только самая первая лоза, самая ближняя к голове куста. Все лозы, которые вырастили на этой ветке дальше, за первой лозой, срезаются, вместе с веткой — рис.2. Благодаря такому выращиванию лоз, после обрезки, на будущей многолетней ветке останется один единственный порез.
На рисунке 3 показана неправильная обрезка таких лоз, когда для продолжения ветки оставляем верхнюю лозу, а все лозы ниже нее срезаем. И в результате получаем несколько повреждений на многолетней ветке, которые останутся на ней навсегда.

 Когда вы будете хорошо понимать, как должен выглядеть правильно сформированный куст и для чего его нужно формировать именно так, вам будет легче понять, что и когда нужно делать с молодыми кустами, чтобы получить правильно сформированный куст.
Я не буду рассказывать о формировке четырехрукавным веером – рис. 4. Считаю такую формировку куста очень неподходящей для укрывных кустов на приусадебном участке. Причин несколько:
— рукава от головы куста поднимаются слишком круто вверх, и когда через несколько лет они станут довольно толстыми, пригнуть их к почве для укрывания будет довольно сложно.
— при этом рукава получаются не очень большой длины, что тоже осложнит их сгибание.
— количество рукавов на одном кусте слишком большое. Для одноплоскостной шпалеры их нужно четыре, а если шпалера будет двухплоскостная, таких многолетних веток нужно уже восемь. При этом все они выращиваются из одной точки, из головы куста. После омоложения рукавов количество повреждений на голове куста будет огромное.
В настоящее время существует достаточно других, более простых и удобных формировок кустов. Вот о них я и буду рассказывать.
Весь урожай ягод, все зеленые побеги с гроздями, выращиваются на кустах из почек на однолетних лозах. На кустах столовых сортов винограда побеги, растущие из почек на многолетних ветках, очень часто не имеют соцветий. Если соцветия и есть, то они намного меньше по размеру от тех, которые сформированы на побегах, растущих на однолетних лозах.
Однолетние лозы, на которых будут выращиваться побеги с урожаем, располагаются на шпалерах горизонтально, чтобы устранить влияние на рост явления полярности. Если лозы располагать вертикально, то зеленые побеги, расположены выше, будут развиваться намного сильнее.
Для максимального заполнения плоскости шпалеры листьями, однолетние лозы лучше всего располагать горизонтально на первой проволоке шпалеры. Тут все просто. На плоскости шпалеры зеленые побеги располагаются как можно ближе друг к другу. Втиснуть между ними еще какие нибудь зеленые побеги просто невозможно. Когда мы располагаем однолетние лозы на второй проволоке шпалеры, то из этих лоз будут выращиваться примерно половина всех побегов, расположенных на плоскости шпалеры. Но побеги, растущие с высоты второй проволоки шпалеры будут, как минимум, короче сантиметров на тридцать — рис.4. Само собой, и листьев на таких побегах будет меньше. Что приводит к уменьшению площади листовой поверхности на всей плоскости шпалеры. В результате, урожай ягод, вызревание которого обеспечивается работой этих листьев, тоже уменьшается.

Поэтому я использую только те формировки, у которых однолетние лозы размещаются на первой проволоке шпалеры.
Формировка горизонтальным кордоном.
Если расстояние между кустами в ряду больше трёх метров, для таких размеров лучше всего подходит формировка кустов горизонтальным кордоном – рис. 33. фото 33 - копияТакую формировку лучше всего применять в случаях, когда для некоторых сортов требуется не очень длинная обрезка стрелок плодоношения.
На многолетней ветке – плече – формируются несколько рукавов с плодовыми звеньями. Обычно при такой формировке рукава размещают на плече на расстоянии 70-80см друг от друга. Плодовые звенья формируют или с одной стрелкой плодоношения, или с двумя – усиленное плодовое звено. Стрелки плодоношения обрезаются на длину 7-8 глазков. Такая длина обрезки однолетних лоз лучше всего подходит для сортов с не очень хорошим вызреванием лозы.
Для формировки горизонтальным кордоном вместо одной первой проволоки на шпалере нужно натягивать две. Нижняя проволока на высоте 35см от почвы, на неё привязывается плечо. Выше, через 15см, привязывается вторая проволока. На ней горизонтально привязываются стрелки плодоношения плодовых звеньев.
Дальше рассмотрим формировку горизонтальным кордоном поэтапно, начиная с первого года после посадки кустов.
Для создания формировки горизонтальным кордоном в первый год на кустахфото 34 - копия выращивается одна лоза. Осенью, при обрезке, на такой лозе удаляется только вся невызревшая часть.
Весной второго года лоза привязывается под наклоном в сторону, где будет располагаться плечо кордона, таким образом, чтобы на первой проволоке привязывался кончик лозы – рис.34.
На второй год у таких кустов уже достаточно сильная корневая система, и оставлять для роста нужно не меньше двух зелёных побегов, лучше три. При этом для дальнейшей формировки будет использоваться только первый побег, ближний к голове куста. Два более дальних побега выращиваются только для создания нормальной нагрузки на куст, чтобы не допустить жирования побегов, и осенью срезаются полностью.
Выращиваются все три побега на самом кончике прошлогодней лозы. Выбираются три самые сильные побега, а зелёные побеги, которые начнут появляться из глазков ниже на лозе, полностью выламываются сразу же.
Для дальнейшей формировки кордона оставляется побег, растущий с глазка на верхней стороне лозы. Это важно, потому что на этом побеге рукава будущих плодовых звеньев тоже будут формироваться из верхних глазков. При обрезке двух лишних лоз осенью порез на лозе останется на будущем плече с противоположной стороны от размещения рукавов. Такой порез не повредит ткани внутри плеча, проводящие питание для рукавов – правило ручейка.
Два дальние от головы куста зелёные побеги привязываются на плоскости просто вертикально, и на них выращиваются листья для питания корней. Ближний к голове куста побег, который будет использоваться для формировки продолжения плеча и формировки рукавов с плодовыми звеньями, нужно привязывать под наклоном, таким образом, чтобы на плоскости было достаточно места для размещения растущих из пасынков побегов, из которых и формируются будущие рукава – рис. 34.
Пасынки для формировки будущих рукавов оставляются с одной и той же стороны побега, из глазков на верхней стороне побега, на нужном расстоянии друг от друга – 70-80см. Все остальные пасынки на этом зелёном побеге обязательно удаляются сразу же.
Осенью второго года две лозы, полученные из крайних побегов, удаляются полностью. Лозы, выращенные из пасынков на первом побеге, будущие рукава, укорачиваются на нужную длину, семь-восемь глазков. Все лозы укладываются на почву и укрываются на зиму.
Весной третьего года сформированный куст привязывается к проволокам на шпалере. Плечо привязывается горизонтально к первой проволоке, на высоте 35см от уровня почвы. Лозы будущих рукавов изгибаются и привязываются горизонтально ко второй проволоке, на 15см выше первой. Дальше вся формировка и обрезка производится согласно правилам формировки выбранного плодового звена.
При необходимости удлинения плеча на третий год, выращивание лоз производится по тому же принципу, что и во второй год формировки.
Формировка горизонтальным кордоном даёт большой запас многолетней древесины. Пригодна для сортов, у которых формируются хорошие грозди в самом начале стрелок плодоношения. Такая формировка идеальна для сортов с не очень хорошим вызреванием лозы.
Размещение на шпалере формировки горизонтальным кордоном со смещением зоны плодоношения.
Для любого способа размещения лоз на шпалере важно обеспечить именно удобное укладывание лоз на почву для укрывания на зиму.
Очень важно сформировать куст так, чтобы голова куста со всеми растущими из неё лозами не возвышалась над почвой выше 10-15см. Очень удобно для работы, если лозы растут из головы куста даже чуть ниже уровня почвы. При этом нужно располагать многолетние ветки, растущие из головы куста, как можно ближе к земле, почти параллельно почве. Тогда, при укладывании лоз на почву, возле головы куста не нужно будет сильно гнуть многолетние ветки. В противном случае, когда с возрастом многолетние лозы станут очень толстыми, согнуть их для укладывания на почву будет очень трудно.
При формировке кустов со смещением зоны плодоношения, все зелёные побеги с урожаем одного куста размещаются на шпалере над соседним кустом, и наоборот – рис.35. Благодаря такой формировке многолетние ветки, растущие от головы куста, располагаются под наклоном, с очень маленьким углом относительно почвы. После обрезки осенью такие ветки очень легко можно уложить на почву, почти совсем не сгибая их.
Плечо первого куста формируется под наклоном, и достигает первой проволоки шпалеры по середине расстояния между кустами. Дальше плечо привязывается горизонтально на первой проволоке, над соседним кустом, и занимает все пространство на шпалере, отведённое для одного куста – рис. 35.
фото 35 - копияЕсли расстояние между кустами три с половиной метра, плечо длинной 1.75м будет плавно подниматься от головы куста на высоту всего тридцать сантиметров. При таком небольшом наклоне осенью, после обрезки лишних лоз, достаточно освободить все плечо от крепления к проволоке, и оно легко ляжет на почву.
На соседнем кусте плечо располагается точно так же, только в обратную сторону – весь его урожай будет располагаться над первым кустом. Единственное различие в формировке кустов — в наклоне рукавов. И на первом, и на втором кусте рукава со стрелками плодоношения нужно формировать с наклоном в одну сторону. Тогда в том месте, где плечи пересекаются, будет меньше путаницы с выращиванием зелёных побегов, и на плоскости шпалеры не будет оставаться мест, не заполненных зелеными побегами.
Такой способ размещения лоз на шпалере очень прост для формирования и для дальнейшей работы с ним. Единственный недостаток – таким способом можно расположить на шпалере только чётное количество кустов в ряду. Если количество кустов в ряду нечётное, лозы последнего куста придётся формировать и располагать на шпалере по-другому.
Размещение на шпалере формировки кустов горизонтальным кордоном с изгибом плеча петлёй.
Тоже очень удобный способ формировки, позволяющий очень долгое время легко укладывать лозы для укрывания, не заменяя толстые многолетние ветки. Способ формировки кустов изгибом плеча петлёй придумал виноградарь из Славянска на Кубани, Сергей Санников, его именем чаще всего и называют такой способ формировки кустов. Именно таким способом можно формировать последний, нечётный куст в ряду.
При такой формировке плечо располагается почти параллельно почве до середины расстояния между кустами. Здесь плечо изгибается в обратную сторону петлёй диаметром примерно 30см, и привязывается на первой проволоке, на высоте 35см от уровня почвы, занимая все отведённое кусту расстояние на плоскости шпалеры – рис.36.
фото 36 - копияСтрелки плодоношения плодовых звеньев размещаются горизонтально на второй проволоке, на 15см выше первой.
Для укладывания на почву лозы сформированного петлёй куста не нужно изгибать. Достаточно просто уложить петлю набок. Многолетняя ветка на участке от головы куста до места изгиба просто немножко скручивается по спирали. Если длина плеча до места изгиба достаточно большая – не менее полутора метров, то изгибать таким образом можно довольно толстые ветки. По утверждению автора формировки, таким образом он легко укладывает на почву довольно старые ветки, возрастом более десяти лет.
Итак, в первый год нам удалось вырастить лозу с длиной вызревшей части около полутора метра. На второй год весной сгибаем лозу в нужном направлении, до середины расстояния между кустами. Кончик лозы привязываем к первой проволоке, немножко загибая его в обратном направлении – так будет удобнее выращивать зелёные побеги в нужном для продолжения формировки направлении – рис.37.
На второй год жизни на таком кустике не стоит выращивать больше трёх зелёныхфото 37 - копия побегов. Располагаем все три побега на самом конце прошлогодней лозы. Все остальные побеги, которые будут появляться из почек до головы куста, выламываем.
Зелёный побег, ближний к голове куста, выращиваем с глазка на нижней стороне лозы. И сразу, по мере роста, сгибаем его петлёй нужного диаметра, располагая его на плоскости шпалеры под наклоном. Для формирования рукавов горизонтального кордона в нужных местах оставляем на нем пасынки. Все пасынки для формирования рукавов оставляем с верхних глазков зелёного побега, на расстоянии 70-80см друг от друга. Все остальные пасынки сразу же удаляем.
Два других зелёных побега, растущих на лозе чуть дальше, привязываем на плоскости вертикально. Их мы выращиваем просто для создания нормальной нагрузки на молодой куст. Выращенные на них листья позволят кустику вырастить мощные корни. Оба эти побега удаляются при обрезке осенью второго года.
Выращенные из пасынков лозы для формировки рукавов, осенью укорачиваются на нужную длину – 7-8 глазков.
Весной третьего года молодое плечо привязывается на первую проволоку шпалеры. Лозы для формировки рукавов изгибаются и привязываются горизонтально на вторую проволоку шпалеры, на 15см выше плеча. И в течении третьего года проводится окончательная формировка кордона – выращиваются лозы для стрелок плодоношения плодовых звеньев.
Если на второй год не удалось вырастить из пасынков лозы для формировки всех четырёх рукавов, то на третий год выращиваем продолжение плеча, и выращиваем на нем лозы для формировки недостающих рукавов.
Способом изгиба плеча петлёй можно формировать и все кусты в ряду – рис.38.
фото 38 - копияПри размещении кустов с такой формировкой на двухплоскостной шпалере есть особенность – рис.39. В первый год выращивается два побега. Полученные лозы весной второго года укладываются в разные стороны от головы куста. Плечи кордона изгибаются петлёй на разных плоскостях шпалеры как бы навстречу друг другу. Такое расположение плеч позволяет укладывать на почву для укрывания каждую петлю отдельно, что значительно уменьшает высотуфото 39 - копия уложенных лоз над уровнем почвы. Если оба плеча направить в одну сторону от головы куста, при укладывании на почву придётся две петли укладывать друг на друга. Уложенные таким образом ветки будут возвышаться над уровнем почвы намного выше, чем в первом случае, и укрывать их будет намного сложнее.
Я рассказал о двух самых удобных способах размещения формировки горизонтальным кордоном на шпалере.
Такими же способами можно формировать и размещать на шпалерах кордоны с плодовыми звеньями с короткой обрезкой стрелок плодоношения.
Я не показываю ни одного фото формировки кустов горизонтальным кордоном. Потому, что я не формирую кусты таким способом. Причина просто в личных симпатиях. Формировка горизонтальным кордоном даёт возможность наращивать большой запас многолетней древесины, выращивать более крупные грозди. Но веток на кустах после обрезки остаётся довольно много, сложнее проводить омоложение многолетних веток. Поэтому я предпочитаю формировать кусты способом многорукавных формировок. О них я и расскажу дальше.
Многорукавная формировка кустов с изгибом рукавов петлёй.
Очень удобный способ размещения лоз на шпалере. Для формировки кустов фото 40 - копияиспользован принцип изгиба лоз петлёй Сергея Санникова.
Небольшой фильм  о такой формировке можно посмотреть здесь
Формировка куста для одноплоскостной шпалеры
Первая выломка побегов на таких кустах
Из головы куста два рукава направляются в разные стороны, до середины расстояния между кустами. Там рукава изгибаются петлёй в обратную сторону, и на конце каждого рукава расположено усиленное плодовое звено – рис.40 и 41.фото 41 - копия
Обрезка стрелок плодоношения длинная, равна половине расстояния между кустами.
Для укрывания на зиму лозы укладываются на почву по принципу петли Санникова – очень легко петля из лоз укладывается набок – рис. 42.
фото 42 - копияВ первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.
Весной второго года лозы разводятся в разные стороны, до середины расстояния между кустами, кончики их сгибаются немного вверх, вертикально, и привязываются к первой проволоке. На конце каждой лозы выращивается два зелёных побега. Первый побег выращивается с нижнего глазка на лозе – рис. 43. В будущем, когда лоза, выращенная из этого побега, будет согнута петлёй, нижняя сторона лозы окажется верхней. А все порезы на рукавах, при последующих обрезках,фото 43 - копия останутся на внутренней стороне изгиба рукава.
Второй зелёный побег лучше оставлять с той же стороны лозы, что и первый. При таком расположении второго побега полученную из него лозу легче будет сгибать, не рискуя отломить её от рукава.
Осенью второго года никакой обрезки не проводим, только удаляем плохо вызревшие концы новых лоз.
Весной третьего года из прошлогодней лозы, которая расположена ближе к голове куста, полностью формируем изгиб рукава – рис. 44. Изгибаем её в нужном месте петлёй, а остальную часть лозы привязываем фото 44 - копиягоризонтально на первой проволоке шпалеры. Именно на первой лозе, в месте изгиба, выращиваются побеги замещения для окончательной формировки плодового звена на этом рукаве.
Вторую лозу на этом рукаве просто изгибаем и привязываем горизонтально на первой проволоке шпалеры. На этой лозе будут выращиваться зелёные побеги, которые дадут хорошую нагрузку на куст, а своими листьями обеспечат достаточное питание для нормального развития корневой системы.
Сразу хочу рассказать о небольшой «хитрости», которая очень облегчает сгибание однолетних лоз.
Если просто сильно сгибать однолетнюю лозу, обычно она начинает сгибаться только в одном междоузлии, и при сильном сгибании чаще всего здесь и ломается. Чтобы этого не происходило, перед сгибанием лозу необходимо предварительно подготовить. Для этого на том участке, где планируется делать изгиб, лозу сгибаем в каждом междоузлие. Легонько, до появления легкого хруста. После такой несложной подготовки лоза будет равномерно сгибаться во всех междоузлиях, и ломаются лозы при этом гораздо реже.
При нормальном развитии куста на третий год на одном рукаве можно оставить для роста от шести до восьми зелёных побегов. На весь куст, на двух рукавах, на третий год, можно выращивать примерно 12-16 зелёных побегов.
Во время обрезки, осенью третьего года, срезается полностью дальняя от головы куста лоза со всеми выросшими на ней в этом году лозами. На ближней к голове куста лозе срезаются все лозы, выросшие после лоз замещения – место обрезки примерно показано красными черточками на рис. 44. После этого формировку куста можно считать завершённой. Ещё пару лет не стоит давать слишком большую нагрузку нафото 44а — копия куст, а дальше все зависит от того, как вы будете обращаться с кустами.
На рисунке 44а схематически показано размещение взрослого куста, сформированного с изгибом рукавов петлей, на одноплоскостной шпалере.
Видео — Изгиб рукавов петлей
Обрезка рукавов, изогнутых петлей
На рисунке 44 б схематически показано размещение нескольких кустов с такой формировкой, на одноплоскостной шпалере.
Расскажу немножко о тонкостях выращивания такой формировки для двухплоскостной шпалеры.
фото 44б — копияДля выращивания куста с такой формировкой нужно выращивать из головы куста четыре многолетние ветки – рукава. Само собой, с возрастом эти многолетние ветки становятся слишком толстыми, их становится трудно согнуть для укладывания на почву. Приходится менять старые рукава на новые, омолаживать. Старые рукава вырезаем, и все раны от порезов будут оставаться на голове куста. Четыре такие большие раны будут сильно повреждать голову куста, ухудшать состояние куста.
Чтобы избежать сильных повреждений головы куста, я выращиваю рукава не изфото 45 - копия головы куста, а немножко в стороне. Для этого сначала выращиваю из головы куста две коротких ветки, маленькие плечи, длиной до 30см. И уже из них выращиваю рукава, по два из каждого плеча – рис. 45.
При последующих обрезках раны от порезов остаются на этих плечах, немножко в стороне от головы куста, что позволяет сохранить голову куста без повреждений. Формировка таких плечиков упрощает обрезку и немножко удлиняет жизнь кустов.
Формировка кустов с изгибом рукавов петлёй довольно простая, удобная в работе. фото 46 - копияТакая формировка позволяет удобно размещать даже очень длинные стрелки плодоношения, длиной более трёх метров – рис. 46.
Стрелки плодоношения такой длины нужны для формировок на кустах некоторых сортов, которые очень любят длинную обрезку и, к тому же, почти не формируют соцветия в почках первых глазков на лозах. Приходится располагать лозы с перехлёстом, чтобы конец одной стрелки плодоношения, с хорошими гроздями на побегах, располагался возле начала другой лозы. В начале таких стрелок плодоношения выращиваются только побеги замещения, зелёные побеги с гроздями выращиваются только начиная с пятого глазка на лозах – рис. 46.
Конечно же, для выращивания таких длинных лоз, побеги замещения приходится располагать на шпалере под наклоном.
Очень хочется показать способ создания формировки для молодых кустов с оченьфото 47 - копия сильным ростом побегов в первый год, в год посадки кустов.
Если в первый год вам удалось вырастить на кустиках два очень мощных побега, с длинной вызревшей части, к осени, более трёх метров на каждой лозе, тогда на второй года жизни куста можно полностью завершить создание формировки.
Осенью первого года на лозах удаляем только невызревшие части.
фото 48 - копияВесной второго года обе лозы разводим в разные стороны, изгибаем петлёй и привязываем части лоз после изгиба горизонтально на первой проволоке. Длинные лозы располагаются на первой проволоке внахлёст, параллельно друг другу – рис. 47 и 48.
Летом второго года выращиваем на лозах зелёные побеги. На каждой лозе возлефото 49 - копия изгиба петлёй выращиваем побеги замещения – рис. 49. Остальные побеги на горизонтальной части лоз оставляем в количестве, необходимом для нормальной нагрузки кустов, выбирая самые лучшие – примерно пятнадцать побегов на куст. Все остальные побеги, растущие на лозах от головы куста до изгиба, удаляем.
При таком хорошем росте кустов на второй год уже можно вырастить и небольшое количество ягод – около пяти килограмм на куст.
фото 50 - копияОсенью третьего года заканчиваем формировку новых плодовых звеньев. На каждом новом рукаве оставляется две первые лозы, бывшие побеги замещения, которые и будут стрелками плодоношения усиленных плодовых звеньев. Все остальные лозы срезаются – рис. 50.
К недостаткам формировки кустов с изгибом рукавов петлей можно отнести невозможность применить более короткую обрезку стрелок плодоношения, на 5-8 глазков.
Многорукавная формировка кустов со смешанным расположением зоны плодоношения.
Ещё более удобная для работы и укрывания формировка кустов – рис. 51.фото 51 - копия
На одном кусте выращивается два рукава, направленные в разные стороны от головы куста. На каждом рукаве формируется усиленное плодовое звено. Длина обрезки стрелок плодоношения равна половине расстояния между кустами.
Сразу рассмотрим расположение лоз на шпалере, формировки кустов со смещением зоны плодоношения, для среднего куста в ряду – куст Б.
Один рукав куста Б расположен под наклоном, в сторону куста А, и привязывается на первую проволоку посредине расстояния от куста А. Плодовое звено этого рукава – звено Б1 – расположено на первой проволоке шпалеры над кустом А, и занимает половину расстояния на шпалере, отведённого этому кусту. Второй рукав куста Б с плодовым звеном Б2 точно таким же образом направлен в сторону другого соседнего куста – куст В – и занимает на шпалере половину места, отведённого кусту В.
Куст А расположен в конце ряда кустов. Один рукав этого куста направлен в сторону крайнего столбика шпалеры в ряду. Рукав сгибается петлёй в обратную сторону, его плодовое звено А1 располагается над кустом А, и занимает половину места на шпалере, отведённого кусту А. Второй рукав куста А направлен в сторону соседнего куста Б. Второе плодовое звено куста А – звено А2 – расположено над кустом Б, и занимает половину места на шпалере, отведённого кусту Б.
Лозы другого крайнего куста в ряду – куста В, расположены так же, как и лозы куста А. Первое плодовое звено куста В расположено над кустом Б, и занимает половину места на шпалере над этим кустом. Второй рукав сгибается петлёй в обратную сторону, возле крайнего столбика шпалеры. Плодовое звено на этом рукаве, звено В2, располагается над кустом В и занимает половину места на шпалере над этим кустом.
Уже только почитав рассказ об этой формировке, можно определить основной недостаток такого расположения лоз. Все очень запутано! Действительно, зелёные побеги разных кустов расположены на шпалере очень смешано. Когда в одном ряду растут кусты одного сорта, или одного срока созревания – ничего страшного. А вот если ягоды на разных кустах созревают в разное время, могут быть проблемы. Особенно, если вы обрабатываете свой виноградник ядохимикатами. Когда на одних кустах ягоды уже созревают, и опрыскивать их уже нельзя, кусты с поздним сроком созревания ягод нужно ещё обработать хотя бы пару раз. Но работать с такой формировкой кустов очень удобно, и если есть возможность посадить ряды кустов одного срока созревания или одного сорта – лучшего расположения лоз на шпалере не придумать.
О выращивании кустов с изгибом рукавов петлёй я уже рассказывал, здесь расскажу только последовательность выращивания кустов со смещением зоны плодоношения – куст Б на рисунке 51.
Опять же, для простоты объяснений, рассказывать буду о выращивании только одного рукава. Второй рукав на кусте выращивается точно так же, только расположен в другую сторону.
В первый год вырастили две лозы, с длиной вызревшей части до полутора метров на каждой лозе.
фото 52 - копияВесной второго года выращенную лозу отгибаем в сторону соседнего куста и привязываем кончик лозы на первую проволоку шпалеры. На кончике лозы, из глазков на верхней стороне лозы, выращиваем два зелёных побега. Побеги из всех других глазков на этой лозе выламываем – рис. 52.
К осени побеги вызревают, и мы получаем на рукавах практически готовое усиленное плодовое звено.
Осенью второго года, при обрезке, на полученных лозах удаляем только невызревшие верхушки.
Весной третьего года обе стрелки плодоношения привязываем горизонтально на первую проволоку, на участке плоскости шпалеры над соседним кустом – рис. 53.фото 53 - копия
Первый побег замещения выращиваем на первой стрелке плодоношения в самом начале лозы, далеко от зоны расположения всех остальных побегов этого плодового звена. Такое расположение первого побега даст хороший запас расстояния для удлинения рукава в будущем.
Второй побег замещения выращиваем в зоне плодоношения этого звена, рядом с остальными зелёными побегами.
На третий год на лозах одного плодового звена, кроме двух побегов замещения, можно вырастить ещё до пяти зелёных побегов. То есть, общая нагрузка побегами на куст будет примерно четырнадцать зелёных побегов.
Осенью обрезка производится по правилам обрезки усиленного плодового звена, место обрезки показано на рисунке 53 красными чёрточками.
Место расположения лоз соседнего куста показано схематически, прерывистыми линиями. Зелёные побеги на этих лозах я не рисовал, чтобы не усложнять рисунок, они выращиваются точно так же.
При такой формировке кустов укладывать рукава на почву для укрывания очень легко. Многолетние лозы большой длины расположены очень близко к почве. После освобождения от крепления к проволоке шпалеры, ветки сами падают на почву, нужно их немножко сдвинуть в сторону, пригнуть к почве две однолетние лозы – и можно укрывать. Гнуть многолетние лозы почти не нужно, что позволяет очень долго не проводить омоложение многолетних рукавов.
Кроме очень смешанного расположения зелёных побегов соседних кустов, второй недостаток такой формировки – опять же, нет возможности делать обрезку стрелок плодоношения более короткой.
Рассказал о самых простых формировках. Этих знаний вполне достаточно для начала знакомства с выращиванием винограда на небольших приусадебных участках. Хочу сделать небольшие уточнения, общие для всех формировок.
Я рассказывал и показывал создание формировок в идеальных условиях – зелёные побеги вырастают в нужных местах, растут с нужной для нас силой, лозы вызревают идеально. Само собой, в жизни все получается далеко не так гладко. Поэтому вам все время придётся придумывать выходы из нестандартных ситуаций. Главное при этом знать, что вы хотите получить в результате, обязательно соблюдать основные правила выращивания формировок. Для меня поиск решений для получения хорошего результата – одна из самых интересных работ при выращивании винограда. Надеюсь, мои подсказки помогут и вам полюбить эту работу.
Если в первый год после посадки кусты росли совсем слабо – бывает и такое – и к осени получили на кустиках две тоненькие лозы длиной всего до полуметра, нужно просто обрезать их очень коротко, на один-два глазка. И весной второго года начинаем все с начала. Выращиваем опять две лозы, получатся они теперь достаточно сильными. И дальше действуем так, как я и рассказывал выше. Конечно, в таком случае, полная формировка куста займёт на один год больше.
Чаще всего многолетние части куста не удаётся вырастить на нужную длину за один год. В таких случаях очень важно правильно выращивать зелёные побеги, нужные для удлинения рукавов или плеч. Нужно оставлять для роста те зелёные побеги, которые расположены на нужной стороне многолетних лоз, чтобы при последующей обрезке все повреждения на ветках всегда оставались с одной и той же стороны – правило ручейка.
  Завершая рассказ о формировках кустов. Очень важно понимать такую простую вещь. Формировка куста — это не незыблемый закон, нарушать который нельзя. Скорее, это рекомендации, тезисы для выполнения работы. Выбрали какую то формировку — получили рекомендации, как нужно работать с кустом. К какому расположению лоз нужно стремиться. Но на практике довольно редко бывает, что куст выглядит точно так, как на рисунке. И это нужно учитывать, когда выполняете обрезку кустов. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что что то получилось не так. И приходится придумывать, что и как нужно сделать, чтобы получить нужное количество глазков, нужную длину обрезки лоз….
  И как раз эта сторона работы — для меня одна из самых приятных в выращивании винограда…

Видео — Обрезка куста с «неправильной» формировкой
Двухплоскостная шпалера
Изгиб рукавов петлей
Смещение зоны плодоношения
Общие правила обрезки виноградных кустов.
Рост всех частей виноградного куста происходит благодаря питательным веществам, которые вырабатываются кустами с помощью листьев и солнышка. Весной, когда листьев на кустах ещё нет, все процессы роста происходят за счёт питания, которое кусты накопили в лозах ещё с осени. Питательные вещества накапливаются во всех частях куста, в том числе и в однолетних лозах. Но почти все однолетние лозы удаляются при обрезке, а вместе с ними «на костёр» выбрасывается и накопленное в них питание. Научными исследованиями установлено, что после удаления листьев, большая часть питательных веществ из однолетних лоз перемещается в многолетние ветки и корневую систему. Поэтому рекомендуется на кустах, которые обрезаются осенью, удалять листья за десять дней до начала обрезки. Это позволит сохранить в кустах гораздо больше питания для весеннего старта, не выбрасывая его вместе со срезанными лозами.
По этой же причине рекомендуется заготавливать черенки из однолетних лоз до удаления листьев. Тогда в черенках останется намного больше питательных веществ, что позволит вырастить из черенков более сильные саженцы.
На кустах, которые не укрываются и будут обрезаться весной, удалять листья не обязательно.
При обрезке однолетних лоз желательно резать лозу посередине между узлами. Тогда фото 54 - копиявыше глазка будет оставаться часть древесины – защитный пенёк – рис. 54. Благодаря ему, во время зимовки, лоза возле глазка не будет высыхать очень сильно, и зелёный побег из такого глазка вырастет достаточно сильным.
Если обрезка кустов проводится осенью, к весне порезы уже достаточно подсыхают, проводящие сок ткани веток возле порезов «запробкуются», и во время весеннего сокодвижения сок из порезов почти не вытекает. Другое дело, если обрезка производится весной. Из свежих порезов сок весной вытекает очень сильно. Если сок будет сильно заливать глазок на лозе, почки в таком глазке могут и погибнуть. Чтобы этого избежать, порезы на однолетних лозах делают наискосок – рис. 54. Особенно важно это для однолетних лоз, расположенных вертикально. Скос на лозе располагают таким образом, чтобы на стороне глазка была более длинная часть лозы. При весеннем плаче сок будет вытекать в первую очередь из пореза в более низкую сторону среза, и стекать по лозе на противоположной от глазка стороне, не заливая глазок.
Кроме того, резать лозу наискосок намного легче, лоза не раздавливается лезвием садовых ножниц.
При обрезке не очень толстых многолетних веток защитные пеньки оставляются не длиннее 20мм. Если оставить защитные пеньки слишком длинными, на них могут начать рост зелёные побеги из спящих почек, которые обязательно есть на многолетних ветках.
Защитные пеньки на однолетних лозах чаще всего удаляются вместе с лозой во время последующих обрезок. На многолетних ветках такие порезы остаются надолго. В течении года после обрезки, под защитными пеньками на многолетних ветках образуются новые ткани, которые обеспечивают движение сока в обход порезов. Во время следующей обрезки защитные пеньки на многолетних ветках обязательно нужно полностью удалить, тогда раны от порезов зарастают быстрее.
На многолетних ветках раны от порезов намного больше размером, чем на однолетних лозах, поэтому при осенней обрезке их нужно защищать от высыхания слоем садового вара. При обрезке весной защита порезов садовым варом абсолютно бесполезна. Порезы не успевают запробковаться до начала сокодвижения, и вытекающий из порезов сок выдавит любую защиту.
Особое отношение к саженцам при посадке. Обрезку корней, лоз, старых защитных пеньков на саженцах нужно производить сразу, перед посадкой. Раны на саженцах, которые будут засыпаться землёй, нужно обязательно закрывать садовым варом, чтобы избежать попадания в раны инфекции из почвы. Точно так же нужно обязательно защищать садовым варом и порезы, нанесённые при весенней обрезке. Даже если вы посадили саженцы осенью, весной сильного плача на таких кустах не будет — корни ещё не успевают полностью освоиться на новом месте.
Сильный плач лозы прекращается с появлением первых листиков. Если все же возникает необходимость срезать весной какую-то лозу, лучше не срезать её во время сильного сокодвижения – если это возможно. Нужно просто удалять на ненужной лозе все появляющиеся зелёные побеги, чтобы они не забирали на свой рост запасы питания у нужных зелёных побегов. А когда на кустике появятся довольно большие листья, ненужную лозу можно уже срезать – сильного плача из лоз в это время уже не будет.

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ШПАЛЕРАХ – ФОРМИРОВКА КУСТОВ: 5 комментариев

  1. Шановний Олексій Іванович! Ваші чіткі і прості рекомендації щодо формовки кущів обов’язково візьмемо на озброєння. Але прошу уточнити ось що. Коли Ви описуєте формовку кущів з використанням петлі і вирощуванням пагонів над головою власного куща, то рекомендуєте восени третього року обрізати дальню від голови лозу із всіма пагонами, а ближню використати для заміщення і подальшого вирощування. На рис. 44, на який йде посилання, виглядає все трохи інакше: ближча до голови куща лоза із пагонами обрізається, а для подальшого вирощування залишається дальня лоза. Я б керувався малюнком.

    1. Доброго дня Михайло.
      Перелік, порядок розміщення лоз на рукаві проводиться відносно розміщення їх на одній гілці, на рукаві. Саме на цій гілці (на малюнку показано коричневим кольором) першою лозою називають ту, яка ближче всього до голови куща. Саме так і показано у мене на малюнку. Спочатку на рукаві росте перша гілка, на якій ми вирощували лози для плодової ланки наступного року, а потім на рукаві росте друга гілка, на якій вирощували пагони для нормального навантаження куща. Мені здається, по іншому малюнок прочитати неможливо.
      Подивіться малюнок 43, там чітко видно, яка саме гілка росте першою на рукаві, і в наступному році вона ніяк не може стати другою гілкою на рукаві.

      Перечень, порядок размещения лоз на рукаве проводится в отношении размещения их на одной ветке, на рукаве. Именно на этой ветке (на рисунке показано коричневым цветом) первой лозой называют ту, которая ближе всего к голове куста. Именно так и показано у меня на рисунке. Сначала на рукаве растет первая ветка, на которой мы выращивали лозы для плодового звена следующего года, а затем на рукаве растет вторая ветвь, на которой выращивали побеги для нормальной нагрузки куста. Мне кажется, иначе рисунок прочитать невозможно.
      Посмотрите рисунок 43, там четко видно, какая именно ветвь растет первой на рукаве, и в следующем году она никак не может стать второй ветвью на рукаве.

      1. Дякую! Тепер розібрався. Після погляду на 43 мал. На 44-му лоза, яку ми залишаємо на наступний рік візуально здається дальньою від голови, що і «збило з пантелику».
        Користуючись нагодою хочу поставити ще одне запитання. Ви назвали формовку із зміщенням зони плодоношення над головами сусідніх кущів ще більш вдалою ( після формовки з використанням петлі Санникова), але ж перевагу віддаєте останній, як мені здалось. Чому?

        1. Та ні, де є можливість, використовую формування зі зміщенням. Єдиний більш-менш довгий ряд, із трьох кущів, сформований саме так. Інша шпалера — всього один кущ, там інакше, без вигину петлею, не вийде. Коли не треба нічого згинати — це все таки простіше.

          Да нет, где есть возможность, использую формировку со смещением. Единственный более-менее длинный ряд, из трех кустов, сформирован именно так. Другая шпалера — всего один куст, там иначе, без изгиба петлей, не получится. Когда не надо ничего сгибать — это все же проще.

Добавить комментарий