Выбор схемы посадки и формировки кустов для выращивания на перголе.

На перголах лозы и зелёные побеги располагаются только на горизонтальной плоскости, над головой – рис. 74.
фото 74 - копияРасполагать побеги и лозы кустов только на горизонтальной плоскости можно и нужно и в тех случаях, когда вертикальная плоскость беседки выходит на северную сторону, и не освещается солнцем.
Самый простой вариант такой беседки – перголы, когда ряд кустов можно высадить на расстоянии примерно полутора метров от стены дома показан на рис. 75. Такие размеры горизонтальной плоскости позволят вырастить и расположить здесь зеленые побеги нужной длины.
На горизонтальной плоскости такой перголы будет расположен только один ярус лоз, которые будут привязываться горизонтально, ниже плоскости на тридцать сантиметров. Как и раньше, для удобного укладывания лоз на почву, ряд кустов нужно сажать немного в стороне от ряда столбиков перголы, примерно нафото 75 — копия пятьдесят сантиметров.
Тридцать зеленых побегов одного куста будут занимать плоскость длинной три с половиной метра. По этой причине и кусты в ряду нужно сажать на расстоянии 3.5м друг от друга – схема посадки кустов для такого вида беседки-перголы.
По-другому нужно будет формировать и располагать многолетние ветки. Главная задача – сформировать кусты таким образом, чтобы лозы можно было легко снимать с опоры и укладывать на почву для укрывания. Рассмотрим несколько вариантов формировки кустов.
Первый вариант – расположение лоз и побегов со смещением зоны плодоношения, когда лозы и побеги одного куста располагаются на плоскости над соседним кустом, и наоборот – рис. 76.
фото 76 — копияНа кусте выращивается два рукава. Первый рукав поднимается наверх, до точки середины расстояния между кустами. Стрелки плодоношения плодового звена, расположенного на этом рукаве, привязываются горизонтально, на тридцать сантиметров ниже горизонтальной плоскости, и занимают половину длины плоскости, отведенной одному кусту.
Второй рукав этого куста поднимается вверх до того места, где заканчиваются лозы плодового звена первого рукава. Стрелки плодоношения плодового звена на втором рукаве тоже привязываются горизонтально, и занимают вторую половину плоскости, отведенной для одного куста.
Все лозы плодовых звеньев первого куста располагаются на плоскости над вторым кустом. Рукава второго куста выращиваются под таким же наклоном, как и многолетние ветки первого куста, и направляются в сторону первого куста. Стрелки плодоношения плодовых звеньев второго куста располагаются по тому же принципу, на тех же расстояниях, что и лозы первого куста, и занимают всю длину плоскости над первым кустом.
При таком расположении рукава поднимаются вверх слишком круто. С возрастом ветки станут очень толстыми, и пригнуть их к земле для укрывания будет очень трудно. Кроме того, при таком расположении лоз, количество кустов в ряду должно быть четным.
фото 77 - копияДля более удобного укладывания на почву многолетние лозы лучше формировать по-другому, все с тем же изгибом петлей в нижней части рукавов – рис. 77,78.
При формировке, показанной на рисунке 77, от головы куста два рукава выращиваются в разные стороны. На расстоянии около полутора метров от головы куста каждый рукав изгибается петлей в обратную сторону, и под наклоном поднимается на высоту крепления плодовых звеньев, перекрещиваясь в точке над головой куста. Лозы плодового звена на правом рукаве привязываются горизонтально, и занимают левую часть длины плоскости, отведенную для одного куста. Правую часть плоскости занимают стрелки плодоношения плодового звена, сформированного на левом рукаве.
Расположенные таким образом рукава получаются длиннее, чем в первом случае, что потребует больше времени для формировки, но благодаря изгибу веток петлей можно будет легко укладывать на почву и довольно толстые лозы.
Более подробно расскажу о выполнении такой формировки кустов для размещения на перголе.
Опять же, в первый год удалось вырастить на кустике две лозы длиной около полутора метров.
фото 77а — копияВесной второго года лозы отгибаются в разные стороны от головы куста, и кончики их привязываются к проволоке на вертикальной плоскости – рис. 77а. Для более удобного выращивания побегов с нужной стороны лоз, кончики лоз отгибаются вертикально. На кончике каждой лозы выращиваются по два зеленых побега, все остальные побеги, ниже, до головы куста, удаляются. Первый побег на каждой лозе выращивается из глазков на нижней стороне лозы.
Осенью лозы, полученные из побегов, не обрезаются. Сгибаются петлей в обратном направлении, к голове куста, и укладываются на почву для укрывания.
Весной третьего года обе лозы на каждом рукаве привязываются на плоскости подфото 77б — копия наклоном, в направлении точки будущего перекрещивания рукавов посередине длины плоскости, на высоте расположения плодовых звеньев – рис. 77б. На третий год на каждом рукаве нужно выращивать примерно по пять зеленых побегов. На первой лозе на рукавах, которая будет использоваться для удлинения рукавов, выращиваем только два зеленых побега. Выращиваем побеги как можно выше, на самом конце прошлогодних лоз. Лозы, выращенные из этих побегов, будут стрелками плодоношения плодовых звеньев. Обязательно первый, нижний на лозе побег, выращиваем с той же стороны рукава, где выращивался первый побег в прошлом году – правило ручейка.
На вторых лозах на каждом рукаве, расположенных выше первой лозы, выращиваем примерно по три зеленых побега, в любом удобном месте. Эти побеги нужны только для создания нормальной нагрузки на куст, и осенью все выращенные здесь лозы будут срезаться вместе с прошлогодней лозой – место будущей обрезки показано на рисунке красными чёрточками.
фото 77в — копияВесной четвертого года стрелки плодоношения плодовых звеньев привязываются горизонтально, на высоте ниже на 30см от уровня горизонтальной плоскости перголы – рис. 77в. Лозы перекрещиваются в точке середины длины плоскости, каждое плодовое звено занимает свою половину плоскости.
Формировка кустов для выращивания на перголе завершена.
Можно формировать кусты, выращивая оба рукава в одном направлении от головы куста – рис. 78. Оба рукава изгибаются петлей, после чего поднимаются на нужную высоту. Лозы плодового звена привязываются горизонтально, ниже плоскости на 30см. Стрелки плодоношения плодового звена на первом рукаве занимают одну половину длины плоскости. Второй рукав выращивается чуть длиннее, и лозы расположенного на нем плодового звена занимают вторуюфото 78 - копия половину плоскости.
В обоих вариантах формировки кустов, показанных на рис. 77 и 78, длина обрезки стрелок плодоношения плодовых звеньев примерно 1.5-1.7м.
Укладываются для укрывания лозы при такой формировке куста тоже довольно просто. После обрезки лозы укладываются вдоль ряда, изгиб петлей укладывается набок.
Располагать формировку горизонтальным кордоном на перголе немного сложнее. Часть плеча с плодовыми звеньями, расположенная горизонтально, образует с остальной частью многолетней ветки довольно сильный изгиб. Многолетнее плечо горизонтального кордона не обрезается ежегодно, со временем становится довольно толстым, и выравнивать его для укладывания на почву довольно сложно.
фото 79 — копияДля расположения формировки горизонтальным кордоном на конструкции перголы лучше всего подходит вариант расположения лоз, показанный на рис. 79.
Из головы куста в разные стороны выращиваются два плеча, на расстоянии от головы куста не менее полутора метров многолетние лозы изгибаются петлей в обратном направлении, поднимаются вверх на нужную высоту. В точке над головой куста плечи пересекаются. Дальше часть правого плеча с двумя сформированными на нем плодовыми звеньями привязывается горизонтально на левой части плоскости, ниже плоскости на тридцать сантиметров. Два плодовых звена, сформированные на левом от головы куста плече, располагаются на правой стороне плоскости.
Из-за сложности расположения на беседке и перголе кустов, сформированных горизонтальным кордоном, я предпочитаю формировать кусты длинными рукавами, с одним плодовым звеном на каждом рукаве. Длина стрелок плодоношения при такой формировке получается довольно большая. Для хорошего вызревания таких длинных однолетних лоз, больше внимания уделяю подкормкам кустов калийными удобрениями, и даже на кустах сортов с плохим вызреванием лозы получаю хорошее вызревание лоз для получения нужной длины стрелок плодоношения.
У меня на участке вдоль северной стороны дома установлена конструкция перголы с шириной горизонтальной плоскости три метра, ряд кустов винограда посажен от стены дома на расстоянии примерно три метра. В этом случае на плоскости перголы лозы фото 80 — копиярасположены двумя ярусами, на расстоянии полутора метров друг от друга – рис 80.
Зеленые побеги одного куста располагаются на двух ярусах. На одном ярусе выращивается половина зеленых побегов, необходимых для нагрузки одного куста, и для свободного размещения пятнадцати побегов достаточно длины плоскости примерно два метра – рис. 81. Именно на таком расстоянии друг от друга и высаживаются кусты для выращивания на двухъярусной перголе.
В одном направлении от головы куста выращиваются два рукава. На расстояниифото 81 — копия полутора метров от головы куста рукава сгибаются петлей в обратном направлении, и поднимаются на горизонтальную плоскость – рис. 81.
Стрелки плодоношения плодового звена на первом рукаве привязываются горизонтально в начале плоскости, на тридцать сантиметров ниже. Второй рукав выращивается длиннее, чтобы его плодовое звено можно было расположить примерно посередине ширины горизонтальной плоскости. Однолетние лозы этого плодового звена подвешиваются на веревочных петлях, примерно на тридцать сантиметров ниже горизонтальной плоскости – рис. 80.
При таком расположении лоз немножко сложнее укладывать многолетние ветки на почву для укрывания. Рукав для формировки второго яруса получается довольно длинным, что требует много места для укладывания его вдоль ряда. Но уложить на почву и укрыть лозы, выращенные на такой перголе, вполне возможно, что позволяет выращивать в таких неудобных местах красивые и вкусные ягоды столовых сортов винограда.
В последнее время выращивание винограда на перголе получает все большую популярность. Конструкцию перголы устанавливают даже там, где можно было бы выращивать виноград и на обычных вертикальных шпалерах. Основные аргументы «за» — повышение урожайности виноградников за счёт высокой освещённости листьев и уменьшение количества работ, необходимых для ухода за зелёными побегами. Сторонники выращивания винограда на перголах утверждают, что при размещении побегов на горизонтальной плоскости можно не проводить работы по удалению пасынков и привязывании зелёных побегов к проволоке.
С моей точки зрения, действительными есть два аргумента в пользу выращивания винограда на перголе – повышение урожайности и значительное увеличение длины многолетних веток, что увеличивает запас многолетней древесины.
Большее количество многолетней древесины позволит кустам запасать больше питательных веществ осенью, и зелёные побеги весной начнут расти намного сильнее, получатся более мощными с хорошими, крупными гроздями.
Я не проводил сравнительных исследований урожайности ягод с квадратного метра на вертикальной шпалере и перголе.
Насколько я понимаю, увеличение урожайности виноградников, выращиваемых на перголах, можно получить за счёт увеличения количества гроздей, выращиваемых на зелёных побегах. Если на вертикальной шпалере на одном зелёном побеге длиной полтора метра, можно вырастить одну гроздь весом около шестисот грамм, то на горизонтальной плоскости перголы на двух побегах такой же длины можно вырастить, например, три грозди. И благодаря лучшей освещённости листьев эти грозди вызреют так же хорошо, как и на вертикальной шпалере.
Я много лет выращиваю виноград на горизонтальных плоскостях беседок, и знаю, как тяжело выполнять работы в таких условиях. И если бы мне даже гарантировали такое увеличение урожайности, я бы все равно предпочёл выращивать ягоды на обычных вертикальных шпалерах. Доходы от выращенных ягод не играют очень важную роль в моей жизни, поэтому количества урожая, выращенного на обычных шпалерах, мне вполне хватает. Для меня удовольствие от работы с виноградником важнее.
Я прекрасно знаю, что на горизонтальной плоскости работы по удалению пасынков на побегах нужно проводить обязательно, иначе загущение плоскости будет очень сильным. Точно так же необходимо на перголе постоянно привязывать побеги к проволоке, по мере их роста. Если этого не делать, ветром зелёные побеги сбиваются в кучи, при этом побеги ещё и сильно повреждаются трением о проволоку.
Только вот на перголе проводить все эти работы нужно с постоянно поднятыми над головой руками, а иногда и с лестниц.
К этому нужно ещё добавить, что опрыскивать листья с верхней стороны плоскости довольно сложно. А изготовление конструкции перголы намного сложнее и намного дороже, чем установка обычной вертикальной шпалеры.
Поэтому сам я предпочитаю выращивать виноград на обычных вертикальных шпалерах, где это возможно, что советую делать и другим начинающим виноградарям.
Конструкция перголы, устанавливаемая вместо вертикальных шпалер, представляет собой ту же одноплоскостную шпалеру, только уложенную горизонтально на высоте примерно 2.2м.
фото 82 - копияТочно так же вдоль каждого ряда кустов устанавливается ряд столбиков. Наверху на эти столбики крепятся горизонтально уложенные трубы меньшего диаметра или специально изготовленные балки – рис. 82. На этих перекрытиях, параллельно ряду кустов натягиваются ряды проволоки, с расстоянием между ними примерно 40см.
Так же, как и на беседке, на горизонтальной плоскости перголы зелёные побеги растут в одном направлении, располагаясь параллельно, на расстоянии примерно 12-15см.
Поскольку зелёные побеги на перголе расположены горизонтально на верху, соседние ряды не могут затенять друг друга, как при выращивании кустов на вертикальных одноплоскостных шпалерах. Поэтому расстояние между рядами кустов для перголы можно сделать меньше, чем для одноплоскостных вертикальных шпалер. Расстояние между рядами кустов будет зависеть только от того, какой длины зелёные побеги мы хотим вырастить. При длине побегов полтора метра, расстояние между рядами кустов будет тоже равно полутора метрам – определили один размер схемы посадки кустов для выращивания на перголе – рис. 83.
При выборе расстояния между рядами кустов, нужно учитывать, что от этого размера уже не зависит освещение листьев на плоскости, и тут расстояние можно выбирать, в основном, учитывая только удобство проведения работ. В любом случае, расстояние между рядами кустов не стоит делать меньше полутора метров, иначе получим слишком маленькую площадь участка, с которой питается наш куст.

фото 83 - копияПримерная нагрузка зелёными побегами на куст при выращивании на перголе такая же, как и на обычной шпалере – тридцать зелёных побегов на куст. Само собой, при таких же расстояниях между побегами, такое количество побегов будет занимать плоскость такой же длины, как на одноплоскостной шпалере – 3.5м. То есть, один куст занимает своими побегами расстояние в ряду три с половиной погонных метра. Это и будет второй размер схемы посадки – для выращивания на перголе расстояние между кустами в ряду равно 3.5м – рис. 83.
На горизонтальной плоскости листья одинаково хорошо освещаются при любом направлении рядов, поэтому при выращивании на перголе не имеет значение ориентация рядов кустов относительно сторон света. Исключение здесь может возникнуть только в случае, если горизонтальная плоскость конструкции будет выполнена под наклоном. Тогда конструкцию перголы вместе с рядами кустов нужно располагать так, чтобы плоскость освещалась солнцем максимально.
Для выращивания зелёных побегов на горизонтальной плоскости перголы нужно применять те же правила, что и при выращивании винограда на беседке. Обязательно использовать формировку усиленным плодовым звеном, для получения нужного количества побегов, растущих в одном направлении. Формировать кусты лучше двумя рукавами, длина обрезки стрелок плодоношения при такой формировке равна половине расстояния между кустами, примерно 1.5-1.75м.
Так же, как и на горизонтальной плоскости беседки, при выращивании на перголе лозы плодовых звеньев располагаются горизонтально, ниже плоскости примерно на 30см – рис. 82. Такое расположение позволяет гораздо раньше привязывать зелёные побеги к проволоке, защищая хрупкие побеги от обламывания ветром. Кроме того, увеличивается длина зелёных побегов, что значительно увеличивает площадь листовой поверхности, работающей на развитие куста и вызревание ягод.
Кусты столовых сортов винограда при выращивании на перголе тоже нужно обязательно укрывать на зиму. Многолетние ветки кустов обязательно нужно располагать на опоре так, чтобы их можно было легко снимать и укладывать на почву. Так же, как и на беседке, ряд кустов должен находится немножко в стороне от оси ряда столбиков конструкции перголы, чтобы вертикальные стойки не мешали укладывать лозы кустов на почву вдоль ряда.
Формировка кустов для выращивания на перголе, которую устанавливают вместо обычной шпалеры с вертикальными плоскостями, такая же, как и для перголы, установленной возле стены дома. Отличие будет в высоте расположения горизонтальной плоскости над землей.
Когда конструкцию перголы устанавливают вдоль северной стены дома, ее высота зависит от высоты рядом стоящего здания – тень от дома не должна закрывать плоскость с зелеными побегами.
При установке перголы на ровном участке вместо обычных шпалер, высота расположения горизонтальной плоскости обусловлена только удобством выполнения работ. Обычно в этом случае высоту конструкции не делают больше 2.2м.
фото 84 — копияВозможности формировки кустов такие же, как и при формировке на перголе, установленной возле стены дома. При формировке кустов длинными рукавами лучше всего располагать лозы так, как показано на рисунке 84.
Учитывая, что высота конструкции будет немного ниже, чем при установке перголы возле стены дома, формировать и укрывать кусты таким способом будет легче всего.
По такому же принципу лучше всего располагать лозы на перголе и для формировки кустов горизонтальным кордоном – рис. 85. Изгиб плеча при таком расположении лоз будет меньше всего, что позволит вполне успешно выравнивать и укладывать ветки на почву и укрывать их на зиму.фото 85 - копия
В заключение хочу обратить внимание на такой важный момент. Конструкции беседок бывают очень разные. Даже на моем небольшом участке можно увидеть минимум четыре разные конструкции. Я рассказал о расположении лоз на основных видах беседки. Каждому из вас придётся самому придумывать, на каком расстоянии сажать кусты и как расположить лозы на своих беседках. Но основные принципы выращивания винограда на беседках, способы формировки кустов, удобные для укрывания лоз зимой, о которых я рассказывал, можно применить на любой конструкции беседки, что значительно облегчит вам работу по уходу за кустами.
————————————————————
Удачи!

Добавить комментарий