ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Я для себя выбор сделал. Сажаю кусты на глубину 50см, без траншей и коробов. Устанавливаю ограждение вокруг верхней части подземного штамба, что не позволяет развиваться корням в поверхностном слое почвы. Таким способом сажаю кусты уже много лет, и отказываться от него не собираюсь.

Вот о посадке кустов таким способом я сейчас и расскажу более подробно. Но сначала небольшой рассказ о сортах винограда. Затем расскажу о выращивании саженцев и выборе саженцев при покупке. А затем уже рассказ собственно о высадке саженцев на постоянное место жительства.
Выбор сорта винограда.
Тут я вам мало чем могу помочь. Сортов сейчас очень много, и рассказать обо всех просто невозможно. Начинающим виноградарям советую начинать с выращивания сортов с хорошей устойчивость к болезням и морозу. Выращивать кусты таких сортов намного проще. Выращивание винограда – занятие очень увлекательное. И если у вас в самом начале все получится, с приобретением опыта вы сможете выращивать на своем участке кусты самых красивых и капризных сортов.
Сам я при выборе сорта в первую очередь ориентируюсь на «возраст» сорта. Если сорт известен уже давно, и отзывы о нем все еще хорошие – саженцы такого сорта можно смело покупать. Проверка временем здесь – очень надежный показатель. Да и цены на саженцы таких сортов обычно уже вполне доступны. Конечно же, лучше всего попробовать ягоды этого сорта самому. И желательно на участке виноградаря, у которого будете покупать саженцы.
Обязательно нужно обращать внимание на устойчивость сорта к болезням. Опыта борьбы с болезнями винограда у начинающих очень мало. И если ваши кусты сразу начнут очень сильно болеть, желание выращивать виноград может быстро исчезнуть.
Лучше выбирать сорта с более высокой устойчивостью к морозам. Укрывать кусты все равно нужно обязательно, но способность сорта выдерживать большие морозы лишней не будет.
Если вы сажаете виноградник для себя и внуков, то обязательно нужно сажать кусты всех сроков созревания. Чтобы ягоды винограда были у вас на столе все лето и осень.
Ну и, конечно же, нужно иметь сорта с разным цветом ягод – белые, черные и розовые.
Сразу хочу обратить внимание на юридическую тонкость в названиях, которая очень путает начинающих виноградарей. В справочниках встречаются сорта и гибридные формы (ГФ). Разница между ними очень небольшая. Сорта – уже признаны государством и внесены в государственные справочники. Гибридные формы еще только ведут борьбу за такое признание, и называться сортом не имеют права.
Расскажу немножко о сортах, которые есть у меня на участке.

Сейчас большую популярность получили сорта с ягодами без косточек – кишмиш. Такие сорта еще и очень хорошо помогают в опылении соцветий соседних кустов. Кусты кишмишных сортов рекомендуется высаживать рядом с кустами сортов, соцветия которых плохо опыляются.
Формы очень раннего срока созревания –, к-ш Велес, Гарольд.и к-ш 342
Кишмиш Велес — рис. 26 — созревает в конце июля — начале августа. Очень крупная гроздь, требует уменьшения, удаления нижней части, что значительно убыстряет созревание. Гроздь требует прореживания, что предохраняет ягоды от загнивания. Не крупная ягода розового цвета, почти без косточек, очень вкусная, с приятным мускатом. К сожалению, при дождях во время созревания, ягоды могут растрескиваться.
Гарольд – рис. 26а — созревает примерно в то же время. Не очень крупная гроздь, ягода среднего размера.. Хорошо выраженный, очень приятный мускат.
Устойчивость к болезням неплохая, но укрывать назиму обязательно.
Кишмиш 342 — рис. 26б — тоже дозревает у меня на участке одним из первых. Гроздь крупная, но размер грозди очень зависит от запаса многолетней древесины, от длины обрезки. Гроздь очень плотная, но, как не удивительно, от этого ягоды не страдают — не лопаются и не загнивают. Ягода не крупная, белая, простого вкуса. Очень неплохая устойчивость к болезням, но лозы назиму лучше укрывать

К сожалению, не могу найти сорта таких же ранних сроков созревания с ягодой черного цвета. Из черных сортов винограда раньше всех у меня созревает ГФ Гала – рис. 27. Но по срокам созревания этот виноград скорее средний. Окрашивается ягода очень рано, затем очень долго набирает сахар.
Крупная ягода, красивая и крупная гроздь. Здесь редко бывает гроздь весом меньше килограмма. Грозди ГФ Гала опыляются слишком хорошо. В результате они получаются слишком плотные, ягоды давят друг друга и загнивают внутри грозди. Чтобы этого избежать, требуется проводить удаление лишних ягод. Если вовремя вырезать примерно треть еще зеленых ягод, получаем большие грозди с крупными ягодами.
Имеет очень неплохую устойчивость к болезням и морозу.
Особого внимания заслуживает сорт Лора – рис.28. В современных справочниках его уже называют Флора. Живет у меня на участке дольше всех – уже около двадцати лет. Созревает примерно в середине августа. Слишком хорошо опыляется – на моемФото 28 — копия участке.
Грозди до двух килограмм. Если удается прорезать грозди от лишних ягод, получается красивая и крупная ягода, хрустящая, с очень хорошим вкусом.
При этом устойчивость к болезням и морозу очень неплохая.
Также очень давно живет на моем участке Фото 29 — копияКеша-1(Талисман) – рис.29. Срок созревания средний – конец августа. Очень крупная белая ягода, крупные грозди. Хорошая устойчивость к болезням и морозу. Есть проблемы с опылением ягод. Но расставаться с ним все не решаюсь. Уж очень вкусный.
Недавно посадил Кишмиш Лучистый. Фото тоже нет. По срокам – средний, конец августа — начало сентября. Красивая гроздь с небольшими розовыми ягодами. Вкус выдающийся – с очень приятным мускатом. Только поэтому не расстаюсь ним. Хоть оидиум его поражает довольно сильно.
Еще две формы винограда с розовыми ягодами – Ливия и София.
Ливия – рис.30 — созревает к середине августа. Прекрасный вкус с легким мускатом.Фото 30 ЛИВИЯ — копия Имеет приятную особенность. Как только ягода начинает розоветь, сразу же пропадает кислота. К сожалению, тоже сильно поражается оидиумом.
Устойчивость к морозу средняя.
София — рис.31 — созревает примерно вместе с Ливией. Фото 31 СОФИЯ — копияОчень красивая гроздь огромных размеров. До трех килограмм. С огромными и очень красивыми ягодами. Но есть большая проблема. Грозди слишком плотные. И для получения красивых ягод приходится срезать не меньше трети еще зеленых ягод. Иначе ягоды в грозди давят друг друга, начинают сильно гнить.
Вкус неплохой, при полном вызревании ягод тоже с мускатом.
Оидиум сильно поражает и грозди, и побеги. Устойчивость к морозу средняя.
Очень советую начинающим относительно новый сорт – Блек Гранд, рис. 31а.
Повышенная устойчивость к морозу. Вполне можно в моем климате выращивать без укрывания зимой. Например, на беседках.
Очень хорошая устойчивость к болезням. Единственный сорт у меня на участке, грозди и ягоды которого не уничтожает оидиум даже в очень плохие годы.
 Ягода черная, крупная, с твердой мякотью и небольшими косточками. При этом очень неплохого вкуса.
Срок созревания конец августа – начало сентября.
Из недостатков – не любит жаркую, засушливую погоду, при дозревании ягоды начинают подвяливаться. Очень плохая укореняемость черенков. По этой причине цены на саженцы этого сорта до сих пор довольно высокие.
Еще одна крепкая гибридная форма винограда – Новый Подарок Запорожью (НПЗ) – рис. 31б, 32.
Кусты этого винограда растут у меня давно, лет пятнадцать. Никогда не укрывались от морозов. И никогда не вымерзали полностью. После самых холодных зим кусты этого винограда давали неплохой урожай. Очень хорошая устойчивость против болезней.
Крупная, рыхлая гроздь. С красивой, довольно крупной ягодой. Срок созревания – Фото 32 — копияконец августа. Единственный небольшой недостаток – не очень яркий вкус.
Хороших сортов позднего срока созревания для своего виноградника я так и не нашел. Могу порекомендовать только один сорт – Оригинал. Когда куст этого сорта дал первый урожай, ягоды и грозди произвели огромное впечатление на меня и моих родных. Огромные грозди с очень красивой, крупной ягодой розового цвета и отличного вкуса.
Срок созревания – конец сентября – начало октября. Хорошая устойчивость к болезням, к морозу. Прореживание гроздей после цветения значительно увеличивает размер ягоды и улучшает красоту грозди.
В свое время я поспешил заменить Оригинал кустом другого сорта, и сейчас очень жалею об этом.
Пожалуй, все сорта, которые могу рекомендовать начинающим, из тех, что я проверил на своем участке.
Видео — Ранние сорта
Средние сорта
Выращивание саженцев в школке.
Есть небольшое видео — Высадка черенков в школку
Кусты винограда можно вырастить из черенков (чубуков) – кусочков однолетней фото 33 — копиялозы длиной в три или пять глазков. Черенки высаживают в почву весной — в школку — и к осени на черенке вырастают небольшой длины однолетняя лоза и корешки — черенок превратился в саженец. Осенью саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место.
Школкой называют часть участка, на котором выращивают именно саженцы винограда – ничего необычного.
Для посадки в школку нарезают черенки длиной примерно 20-25 сантиметров. Обычно это черенок из трех глазков – рис.33. Лучше всего нарезать черенки из лозы толщиной от шести до десяти миллиметров. На срезе лоза должна быть круглой, иметь рыхлую сердцевину как можно меньшего размера. Большой размер сердцевины внутри однолетней лозы может быть результатом слишком сильного роста побегов – жирования. Черенки из таких лоз хуже укореняются – рис. 34,34а.
Высаживают черенки в почву весной, когда почва прогреется до температуры выше двенадцати градусов.
Перед высадкой черенки нужно подготовить. Сначала черенки промывают в сильно розовом растворе марганцовки. Такая обработка поможет избавиться от болезней, возбудители которых затаились в различных частях лозы еще с осени. Затем, чтобы не посадить черенки»вверх ногами», определяют на черенках нижнюю часть – по следу от листикафото 34а — копия фото 34 — копиявозле глазка. След от черешка листа всегда находится ниже глазка. После чего нижнюю часть черенка обрезают особым образом – под узел – рис.33. При обрезке ниже нижнего узла можно оставить кусочек лозы не длиннее пяти миллиметров. Однолетняя лоза в междоузлии имеет конструкцию трубки – с пустотой в сердцевине. Если ниже нижнего узла на черенке оставить слишком длинную часть лозы, пустота внутри лозы будет долго не зарастать. Рыхлая мякоть внутри пустоты будет загнивать, и такой саженец может сильно болеть, плохо развиваться.
Внутри узлового утолщения на лозе пустоты уже нет. Рана от обрезки рядом с узлом, в почве зарастает очень быстро.
Выше верхнего узла нужно оставить часть лозы – защитный пенек – не короче двадцати миллиметров. Этот пенек будет защищать узел и глазок на нем, от сильного высыхания через порез.
После обрезки черенки обязательно замачивают на сутки в воде, для пополнения влаги, потерянной черенком при хранении. Для замачивания лучше использовать дождевую или талую воду. Когда черенки хорошо напитаются влагой, они не должны плавать в воде.
Затем черенки можно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Например, столовая ложка меда на десять литров воды – окунуть в раствор нижнюю часть черенков на пару часов. Хорошие результаты даёт использование стимулятора Корневин – согласно инструкции.
Хорошо вымоченным черенкам дают немножко просохнуть, после чего покрывают парафином верхний срез черенка. Для этого на секунду опускают верхние пять миллиметров черенка в расплавленный на водяной бане парафин или воск. Слой парафина будет дополнительно защищать черенок от высыхания. Нельзя погружать в горячий парафин верхний глазок черенка – высокая температура может повредить почки внутри глазка.
Выполняется эта процедура очень просто. В какую нибудь небольшую металлическую емкость, которую не жалко выбросить, наливаем воду, туда же бросаем кусочки воска, кусочки старых свечек, ставим на огонь и доводим воду до кипения. Воск расплавляется и покрывает поверхность воды. Теперь достаточно погрузить на короткое время верхний кончик черенка в воду на нужную глубину — рис. 34 б. Черенок холодный, и воск тут же застывает на его поверхности тонким слоем.

Дальше уже можно было бы высаживать черенки в почву. Но для понимания того, что происходит в черенках при укоренении, нужно вспомнить мой рассказ о роли листьев в развитии кустов.
Листьев на черенке нет. Даже после появления, листья не скоро наберут размер, достаточный для того, чтобы они начали полноценно работать и обеспечивать питанием растущие части саженца. И рост появившихся корешков на черенке, и рост листьев в самом начале будет происходить только за счет питательных веществ, накопленных в этом маленьком кусочке лозы еще осенью. Поэтому очень важно уменьшить расход запасов питания на рост зеленых побегов, которые саженцу точно будут не нужны. Для получения нормального саженца достаточно вырастить всего один зеленый побег – одну лозу. Но обычно на саженцах хорошего качества начинают рост побеги со всех трех глазков. Чтобы черенок не тратил питание на рост ненужных побегов, нижний глазок на черенке полностью удаляют – «ослепляют». Эта часть черенка при посадке будет находится очень глубоко под слоем почвы, и зеленый побег из почек нижнего глазка никогда не сможет пробиться наверх, к солнышку. Поэтому нижний глазок вместе с почками внутри него просто выламывают ногтем или срезают ножом. Из удаленных таким образом почек зеленые побеги расти уже не будут.
Теперь черенок готов для высадки в почву.
Для посадки черенков, почву на участке нужно подготовить. Сначала на поверхность почвы вносят удобрения – если почву не подкармливали осенью. Рассыпаем по поверхности ведро перегноя на квадратный метр участка. Перекапываем почву, хорошенько разбивая комья земли. По поверхности почвы добавляем калийно-фосфорные удобрения – двести грамм древесной золы на квадратный метр. Выравниваем поверхность граблями.
Корни саженцев находятся в почве, в школке, не глубоко. И питательные вещества достигнут корешков примерно в начале августа. Именно тогда, когда уже нужно усиливать вызревание однолетних лоз на саженцах.
Черенки в школке высаживают рядами. Расстояние между черенками в ряду оставляем примерно 30-35 сантиметров. Такое расстоянии позволит осенью выкапывать один саженец, не сильно повреждая корни соседних.
Расстояние между рядами оставляют таким, чтобы можно было проходить между ними для выполнения летних работ – примерно 60см.
Высаживают черенки в почву очень просто – втыкают низ черенка в рыхлую почву. Над поверхностью почвы оставляется только один верхний глазок. При этом нижний узел – будущая пятка саженца – должен находится не глубже 20см. Слишком глубоко сажать черенки нельзя по двум причинам:
— глубоко посаженый саженец осенью очень трудно выкапывать. При этом сильно повреждаются нижние, пяточные корни – самые нужные при посадке корни саженца.
— если черенок посажен глубоко, корни на нем появляются по всей длине подземной части. Но при пересадке на постоянное место, на саженце оставляются только пяточные корни, все остальные удаляются. Значит, глубоко посаженый черенок будет тратить силы на выращивание корней, которые затем все равно будут удалены при пересадке. При не очень глубокой посадке черенка практически все выращенные корни располагаются только в нужном месте, на пятке. Конечно же, в этом случае пяточные корни получаются намного мощнее – рис.35.
фото 35 (2) — копияПосле посадки черенков почва хорошенько поливается теплой водой, и обязательно мульчируется толстым слоем травы, листьев, соломы или, на крайний случай, опилками. Корни саженца в школке растут под самой поверхностью, и защищать почву мульчей от высыхания и слишком сильного прогрева солнышком обязательно.
Уход за саженцами в школке состоит из поливов, подвязывания зелёных побегов к опорам, удаления пасынков и обработок от болезней.
На каждом черенке оставляют расти только один зеленый побег. Саженцы в школке обязательно хотя бы раз в неделю нужно поливать. В течении всего сезона дополнительно саженцы в школке можно не подкармливать – вполне достаточно подкормок, внесенных в почву при посадке черенков. Слишком сильный рост зеленых побегов на саженцах в школке не нужен. Для хорошего качества саженца достаточно к осени вырастить  на нем хорошо вызревшую лозу длиной в полметра. В августе месяце нужно начинать проводить подкормку листьев калийно-фосфорными удобрениями, опрыскивание листьев раствором монофосфата калия, 15 гр на 10 л воды, или настоем древесной золы – 300гр золы на десять литров воды. Такая обработка подкормит саженцы калием, что улучшит вызревание лозы. Обработку листьев фосфорно-калийными удобрениями можно проводить раз в неделю, до самой осени, когда будем выкапывать саженцы из школки.
В течении всего сезона обязательно проводить работы с зелеными частями саженца. Побег привязываем вертикально к проволокам небольшой шпалеры. В начале зеленого побега, на длину примерно 50см, пасынки удаляются полностью, чтобы здесь не оставались повреждения от срезания пасынков осенью. Выше пасынки можно совсем не удалять, только укорачивая их для уменьшения загущенности — дополнительные листья тоже будут работать на наращивание сильных корней. А повреждения от срезания пасынков осенью,  на этой части лоз значения не имеют, при пересадке обычно слишком длинные лозы укорачиваются.
Также в течении сезона обязательно нужно обрабатывать кусты для защиты от болезней и вредителей, таким же способом, как и взрослые кусты — Календарь работ на винограднике
Стоимость черенков гораздо меньше, чем стоимость саженцев. Но на выращивание саженцев из черенков нужно потратить год. При этом черенок может и не укорениться. Поэтому гораздо проще и надежней купить и посадить уже готовый саженец.
Выращивание зеленых (вегетирующих) саженцев.  Видео
Для экономии времени многие виноградари выращивают из черенков зеленые (вегетирующие) саженцы. Хорошо подготовленные черенки еще в конце зимы высаживают в стаканчики с почвой, и выращивают из них саженцы в тепличных условиях. Выращенные таким способом саженцы готовы к высадке на постоянное место уже этой же весной.
В марте берем кусочек однолетней лозы, высаживаем ее в стаканчик с почвой, и выращенный саженец, с листиками и корнями, этой же весной, в мае месяце, высаживаем на Постоянное Место Жительства – экономится целый год.
При правильном уходе, после высадки на постоянное место, вегетирующие саженцы развиваются не хуже саженцев, выращенных в школке.

Для выращивания зеленых саженцев черенки обрабатываются и обрезаются точно так же, как и для высадки в школку. Выращивать зеленые саженцы намного сложнее, чем выращивать саженцы в школке. В школке о хорошем развитии корней саженцев заботится сама природа. Здесь саженцам не грозит переувлажнение, загнивание корней. Совсем другое дело — выращивание саженцев в небольшом объеме почвы, в стаканчиках. Виноградарям приходится применять различные способы, чтобы вырастить здоровые саженцы.
Одним из таких приемов является кильчевание черенков. При проведении кильчевания корни на черенках появляются раньше, чем начинают расти зеленые побеги, что улучшает распределение запасов питания между растущими частями, улучшает качество корней, и гарантирует хорошее развитие саженцев.
Для проведения кильчевания низ черенков подогревают до температуры, при которой лучше всего начинают расти корни. Верхнюю часть черенков при этом стараются выдерживать при более низкой температуре, что задерживает пробуждение почек и появление побегов. После кильчевания черенки укореняются в почве гораздо лучше.

Провести полноценное кильчевание черенков в домашних условиях не просто – нужно изготовить специальное приспособление. Приспособление не сложное, но купить кое-что придется – рисунок 36.
фото 36 (2) — копияНужно купить ленточный электронагреватель. Площадь его нагревательного элемента зависит от количества черенков, которое вы будете обрабатывать за один раз. Обязательно нужно купить термореле для управления нагревом с датчиком контроля температуры — термодатчиком. Термодатчик должен быть предназначен для работы в воде.
Дальше все просто. В очень прохладном помещении – температура воздуха примерно плюс десять градусов – поверх нагревательного элемента укладываете металлический лист. Желательно алюминиевый или медный – с хорошей теплопроводностью. Тогда тепло от нагревательного элемента будет более равномерно распределяться по всей площади металлического листа, равномерно прогревая почву. Поверх металлического листа устанавливается ящик без дна, изготовленный из материала, хорошо удерживающего тепло. В ящик насыпается слой очень влажного кокосового волокна или опилок, толщиной примерно три-пять сантиметров. Затем вертикально устанавливаете черенки – нижним узлом на слой кокосового волокна. Здесь же устанавливаете и датчик термореле, который будет контролировать температуру почвы возле пятки черенков. Дальше засыпаете кокосовым волокном или опилками черенки чуть выше середины. И включаете электронагреватель через термореле в сеть. Термореле настраиваете таким образом, чтобы температура в зоне расположения нижних узлов черенков поддерживалась примерно 20-25 градусов. Верхняя часть черенков в кильчеваторе должна находиться при температуре воздуха в помещении – до десяти градусов с плюсом. Слой кокосового волокна нужно постоянно поддерживать влажным, но не переувлажнять.
На хорошо прогретых во влажном слое нижних частях черенков начнут появляться корешки. В то же время, верхние глазки черенков не будут начинать пробуждение почек из-за низкой температуры воздуха.
Зачатки корешков на черенках появятся примерно на десятый день, после чего черенки нужно высаживать в почву в стаканчики.
Кокосовое волокно для выращивания зеленых саженцев предварительно нужно замочить в воде – согласно инструкции – и после этого пару раз промыть водой, для удаления ненужных примесей.
Опилки для кильчевания нужно брать только из лиственных пород деревьев. Опилки тоже нужно предварительно обработать – пропарить кипятком или промыть сильно розовым раствором марганцовки.
Как видите, процесс довольно сложный. Так проводят кильчевание черенков виноградари, которые занимаются продажей саженцев. Им нужно кильчевать очень большое количество черенков. Начинающим виноградарям больше подойдут менее сложные способы окоренения черенков. Такими способами пользуются виноградари, которым нужно вырастить всего несколько зеленых саженцев.
фото 37 (2) — копияПодготовленные черенки я окореняю на подоконнике. Заворачиваю нижнюю часть черенков во влажную ткань, на которую насыпаю слой влажного кокосового волокна – рис.37. Завернутые в ткань черенки заворачиваю еще и в полиэтиленовый пакет – чтобы ткань и кокосовое волокно высыхали не очень быстро. Затем укладываю эти черенки на подоконник – верхней частью к окну – рис.38. Очень важно разместить черенки так, чтобы их нижняя часть не нагревалась до температуры выше 25 градусов, а верх черенков находился в холоде, от оконного стекла. В таких условиях на нижней части черенков через десять-двадцать дней тоже появляются зачатки корешков – рис.39. При этом зеленый побег из верхнего глазка вырастает не очень сильно.
Есть сорта винограда, черенки которых укореняются очень плохо, например, Блэк Гранд. Для появления корешков такие черенки приходится выдерживать в режиме кильчевания очень долго. За это время зеленые побеги на черенках вырастают очень большими, что не очень удобно. Для таких сортов больше подходит метод укоренения на воде — «по Радчевскому».
Подготовление черенки ставят в стеклянную емкость, и в нее наливают немного воды, примерно 2см — рис. 38а. Посуда с чубучками устанавливается в теплом, хорошо освещенном, месте. В таком виде черенки выдерживают до появления зачатков корешков, постоянно добавляя воду до нужного уровня.

При таком способе росту зеленых побегов ничего не мешает, и черенки можно выдерживать в воде очень долго.
Недостатки такого способа окоренения — зеленые побеги начинают рост гораздо раньше, чем появляются корешки. Побеги отбирают на свой рост слишком много запасов питания, что ухудшает развитие корешков. При этом постоянно нужно принимать меры, чтобы не закисала вода в банке.
Воду приходится предварительно готовить. Добавляем в воду небольшое количество перекиси водорода — чайную ложку на литр воды, в посуду с водой, в которой стоят черенки, добавляю пару таблеток активированного угля. Такой обработки достаточно, чтобы можно было, без закисания воды, выдерживать черенки около месяца.
Обычно на черенках хорошего качества пробуждаются почки со всех глазков. Если все почки пробуждаются хорошо, побеги из нижних глазков я удаляю, оставляя только один верхний — рис. 38б, чтобы черенок не тратил силы и питание на рост ненужных побегов. Если же побег начал расти только из среднего глазка — рис. 38 в, тогда черенок укорачиваю, позволяя ему тратить все силы на рост уже существующего побега — рис. 38г. После появления листиков, банку с черенками обязательно ставлю в хорошо освещенное место. Когда побеги вырастают слишком сильно, больше трех листиков, а корешки так и не появились, прищипываю верхушку побега, удаляю точку роста — рис. 38 д и рис. 38 е. Вместе с верхушкой обязательно удаляю и зачатки соцветий, на их развитие куст тоже тратит очень много питательных веществ. После удаления точки роста, на развитие корешков поступает больше питания, ведь листики хоть и маленькие, но тоже уже начинают  вырабатывать нужные вещества, помогая будущему саженцу выращивать корешки. В дальнейшем, продолжение побега выращиваем из пасынка, который обязательно появится возле листиков.
Способов проведения кильчевания в домашних условиях придумано еще очень много. В любом случае, черенки с зачатками корешков укореняются в почве гораздо лучше. Хотя я высаживал в стаканчики с почвой и черенки без кильчевания, сразу после замачивания. И черенки неплохо укоренялись.
Очень важно для выращивания здоровых зеленых саженцев подобрать хорошую почву. Почва должна быть очень рыхлая. В такую почву будет хорошо проникать воздух, она не будет закисать, не будет происходить загнивание корней саженцев. Лучше всего приготовить почву, смешивая в равных частях кокосовое волокно, песок и чернозем. Чернозем перед смешиванием нужно предварительно обработать теплом. Например, прогреть в обычной или микроволновой печи до горячего состояния. Такое прогревание уничтожит в почве дождевых червей и другую живность, снизит количество возбудителей различных болезней. Вместо чернозема можно использовать покупной грунт. При покупке грунт нужно выбирать с как можно меньшей кислотностью.
Песок для приготовления грунта лучше брать крупнозернистый и промыть его от грязи и глины.
При подготовке почвы для выращивания зеленых саженцев не стоит вносить в почву слишком много удобрений – перегной и т.д. Нам не нужно выращивать слишком длинный зеленый побег на саженце, важнее иметь на нем побольше листьев. А еще важнее – вырастить здоровые и сильные корешки. Для достижения этих целей подойдет и почва, состоящая из чистого кокосового волокна. В случае необходимости, недостающее саженцу питание всегда можно внести дополнительно. Например, добавив в воду, при проведении поливов, раствор настоянного коровяка. А вот лишнее питание, внесенное в почву, позже, удалить уже будет невозможно.
Лучше всего для выращивания зеленых саженцев подходят пластиковые бутылки емкостью 1.5л и 2.0л – рис.40. В бутылках обрезается верхняя часть. В нижней части изготовленного таким образом стакана паяльником делаются отверстия для вытекания лишней воды и хорошей вентиляции почвы. Отверстия делаются диаметром до десяти миллиметров, примерно до середины высоты стакана. На дно стаканов засыпается дренаж из керамзита или промытой кипятком мелкой щебенки. Иногда я использую для дренажного слоя кусочки пенопласта размером примерно один сантиметр. Дренажный слой позволит лучше удалять лишнюю влагу из нижнего слоя почвы. Поверх дренажного слоя, до половины высоты стакана, засыпается подготовленная почва и в почву укладывается пару таблеток активированного угля. Активированный уголь будет препятствовать закисанию почвы. Уплотняется почва в стакане не сильно, достаточно просто постукивать дном стакана о твердую поверхность. Дальше устанавливается черенок, и засыпается почвой до верха стакана.
При любой длине черенка, после полного наполнения стакана почвой, выше уровня почвы должен выглядывать хотя бы один глазок черенка.
Почва при посадке черенков должна быть сильно влажной. Тогда сразу после посадки поливать почву не нужно. В крайнем случае, можно вылить под черенок не больше столовой ложки воды. В стаканчиках почва проветривается плохо, и поэтому сильно не высыхает. На черенках листьев тоже еще очень мало, и много влаги из почвы они пока не расходуют. Слишком сильный полив в это время может привести к переувлажнению и загниванию корней.
Стакан с посаженым таким образом черенком устанавливается в помещении, где температура поддерживается не ниже двадцати и не выше двадцати пяти градусов. После появления зеленых побегов нужно установить дополнительное освещение – тогда побеги не будут сильно вытягиваться в длину.
Подготовку к посадке черенков, для выращивания зеленых саженцев, нужно начинать не раньше середины февраля. Тогда хорошо окоренённые черенки можно будет высадить в почву, в стаканчики, примерно в начале марта. При таких сроках посадки черенков в стаканчики на подоконнике, до высадки на постоянное место – середина мая — у зеленых саженцев остается еще целых два с половиной месяца. Более чем достаточно для роста зеленого побега и наращивания нужного количества корней.
Для выращивания зеленых саженцев очень большое значение имеет правильный уход за саженцем во время роста зеленых побегов. Именно в это время, из-за неправильного ухода, саженцы очень часто погибают. Чаще всего это происходит из-за переувлажнения почвы. В стаканчиках почва высыхает очень медленно. Поэтому, до появления большого количества листьев, саженцы можно совсем не поливать. Когда появятся листья, расход влаги увеличится на испарение через поверхность листьев, и тогда саженцы нужно поливать обязательно.
Лучше проводить полив через дренажные отверстия в нижней части стакана. Для этого нужно на НЕСКОЛЬКО СЕКУНД погрузить стакан в теплую воду. Опускать в воду нужно низ стакана, до уровня чуть выше верхних отверстий на его стенках. Такие поливы проводятся очень редко, по мере высыхания почвы в стаканах, не чаще одного раза в десять дней. Помните – от недостатка влаги саженец вряд ли погибнет, а вот переувлажненная почва погубит корни саженца обязательно!
Подкормку зеленых саженцев, при необходимости, проводят одновременно с поливом, теми же удобрениями, которыми подкармливают комнатные цветы.
Зеленые саженцы, которые выращиваются в теплицах или на подоконнике, совсем не приспособлены для жизни на открытом воздухе. Перед высадкой на постоянное место жительства их нужно обязательно предварительно подготовить к «общению» с солнышком и ветром — провести закалку саженцев. Когда на улице станет достаточно тепло, теплее, чем в комнате на подоконнике, нужно выносить саженцы на свежий воздух. Сначала на короткое время — минут на пятнадцать, постепенно увеличивая продолжительность, до возможности постоянно находиться на улице.
Ветер обжигает не подготовленные листики не хуже солнышка, поэтому для первых «выходов» саженцев на улице лучше выбирать тихую погоду.
Защита нежных листиков саженца от солнышка немного сложнее. Первые разы нужно устанавливать стаканы с саженцами в полной тени, но не в темноте. Когда листья привыкнут к ветру, можно выносить саженцы туда, где есть рассеянная тень — под деревьями или под виноградной беседкой. В такой тени саженцы можно оставлять на весь день, ожогов листья не получат. Затем можно выставлять саженцы под прямые солнечные лучи, сразу в утренние и вечерние часы, а затем и на весь день. Но на ночь саженцы обязательно нужно заносить в помещение, не стоит раньше времени шокировать их ночными холодами…
Важность закалки трудно переоценить. Нужно помнить, что даже находясь на открытом воздухе в тени деревьев, листья получают света намного больше, чем находясь на подоконнике в доме.

Выращивание зеленых саженцев – дело очень непростое. Но это прекрасное занятие для виноградарей скучными зимними днями. При этом не нужно забывать, что, выращивая зеленые саженцы, мы экономим целый год для выращивания кустов.
Видео о выращивании зеленых (вегетирующих) саженцев, смотрите по ссылке:
Подготовка черенков к посадке
Простой способ выращивание корешков
Высаживание черенков с корешками в емкости
Обработка саженцев от болезней
Первый полив и подкормки зеленых саженцев
Закалка зеленых саженцев 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА: 8 комментариев

  1. Здравствуйте Алексей!Подарили саженец Руты,он 2-ух летний,корни мощные и на нем уже 4 рукава по 15 см. и на них куча почек .Посадила в 5 литровую емкость и буквально за неделю полезли все почки.На одном рукаве побег около 12 см с загнутой коронкой.Сколько оставить рукавов и побегов?И надо подкармливать саженец?

  2. Добрый день Наталья.
    Я предлагаю перейти на форум на этом же сайте, тема «Вопросы и ответы». Дело в том, что там я могу размещать фото и рисунки, здесь я этого сделать не могу. Ответ написал здесь
    http://www.виноград.dp.ua/forums/topic/voprosy-otvety/#post-937

  3. Здравствуйте! Мои черенки очень слабо растут, тоненькие и из этой же почки пытается выйти почка замещения. Причём это происходит на нескольких черенках разных сортов. Что это ? и как бороться?

    1. Доброго дня.
      Основные почки на черенке погибли, и черенок начинает рост побегов из замещающих почек, сразу со всех. А их в глазках на виноградной лозе минимум по две.
      Что вам делать нельзя. Нельзя поливать саженцы, влаги в почве и так достаточно. И пока на саженце не появится хоть немного листьев нормального размера, расходовать влагу из почвы некому. Будет переувлажнение, и корни погибнут.
      Нельзя подкармливать саженцы. Чтобы потратить все питание, которое есть в почве, в стакане, зеленые побеги должны быть длиной примерно полметра. Иначе можете перекормить, что тоже может погубить саженец.
      Из тех побегов, которые начали рост, выберите один, который растет в нужном направлении, и на котором есть — очень важно — полноценная верхушка. Вот его оставьте, а остальные лучше удалить, чтобы они не отбирали питание у нужного побега.
      И ждите…

  4. Здравствуйте! Проблема: Хлороз(предполагаю железный) листья на молодых саженцах желтеют. Фиолетовый ранний почти прозрачные листья. На остальных желтеет межжилковое пространство. Опрыскивал «Гумат+» и добавлял препарат 2% Fe с микроэлементами B,Zn,Mn,,Mo,Co,Cu,Mg. Но что-то эффекта пока не заметил. (по инструкции 1 раз в 2 недели) жду… Подскажите пожалуйста Что предпринять и правильно ли я поступил.

    1. Доброго ранку. ТОлько недавно говорили об этом на форуме «Вопросы и ответы» — https://www.виноград.dp.ua/forums/topic/voprosy-otvety/#post-1714 Это хлороз, причем хлороз, по моим наблюдениям, временный. Появляется в основном на первых листиках, которые выросли еще без корешков, и после начала нормального роста в почве хлороз исчезает. А при пересадке на ПМЖ эти листики я обрезаю.
      Если вносить подкормку микроэлементами в почву, при поливах, то нужно очень осторожно, лучше всего один раз. Опрыскивать раствором можно раз в неделю. При этом уже пожелтевшие листья так и останутся поврежденными, нормальными будут расти новые листики…

      1. Здравствуйте! Простите. Я плохо ориентируюсь пока здесь. У моего саженца корешки уже есть. И ситуация обратная. т.е. Пока питался накопленными пластическими веществами, был более-менее. По мере роста становится прозрачным.

  5. Тогда — не поливайте слишком часто, не кормите слишком сильно азотом, как можно быстрее начинайте выносить их на свежий воздух, если у вас листья такие же, как на фото Александра Приходько, обязательно раз в неделю опрыскивайте хеллатными растворами с магнием и калием.
    Если картина другая, поищите похожую в Определителе, ссылку на который я давал, и действуйте согласно рекомендаций. Ваши саженцы ничем особо не отличаются от обычных кустов винограда в закрытом грунте, поэтому лечение и уход за ними примерно такой же…

Добавить комментарий