ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА НА БЕСЕДКАХ И ПЕРГОЛАХ

На любом приусадебном участке всегда есть места, где невозможно выращивать никакие полезные или красивые растения. Дорожки, дворы, детские площадки или площадки возле гаражей. Вот здесь и сооружаются конструкции, которые располагаются над такими местами, на этих опорах располагают лозы виноградных фото 55 - копиякустов, и называется такая красота беседками или арками — рис. 55.
Чаще всего на беседках выращивают сорта винограда, которые не требуют особого ухода, устойчивые к болезням и морозам. Но в наше время все больше виноградарей успешно выращивают на беседках столовые сорта, получая при этом ягоды очень высокого качества. Для того, чтобы можно было проводить на беседках все работы с зелёными частями кустов, успешно бороться с болезнями, снимать и укрывать лозы назиму, придумано много способов выращивания кустов и специальных формировок. Вот об этих хитростях я и постараюсь рассказать в этом разделе.
Конструкции опор для выращивания винограда на беседках.
Тут как раз огромный простор для фантазии, поскольку конструкции беседок полностью зависят от места, где они будут устанавливаться. Расскажу только об основных моментах, которые будут общими для любых конструкций.
фото 56 - копияЛюбая конструкция беседки состоит из вертикальной и горизонтальной части – рис. 56. Вертикальная часть называется вертикальной плоскостью, горизонтальная – горизонтальной плоскостью. На горизонтальной плоскости беседки зелёные побеги располагаются всегда, на вертикальной плоскости побеги располагаются только в тех местах, где эта плоскость хорошо освещается солнцем.
Высоту беседки лучше не делать слишком большой, достаточно высоты два с половиной метра. Такая высота позволит использовать для работы с побегами и лозами на горизонтальной плоскости не очень тяжёлые лестницы. Это важно, поскольку все работы с побегами и лозами на горизонтальной плоскости проводятся только с лестниц, которые нужно постоянно переставлять с места на место. Кроме того, при обработках от болезней, опрыскивать побеги на большой высоте намного труднее.
Размеры горизонтальной плоскости зависят только от места, где располагается беседка. Если беседка располагается вдоль стены дома, расстояние от стены дома до вертикальной части беседки должно быть не мене полутора метров, это позволит разместить на горизонтальной плоскости зелёные побеги нужной длины.
В тоже время, нужно избегать слишком больших расстояний при изготовлении горизонтальной части конструкции беседки. Расположенные тут зелёные побеги с огромными гроздями имеют довольно большой вес. При выполнении работ иногда приходится становиться ногами на детали горизонтальной части беседки. Поэтому конструкция горизонтальной части должна быть очень прочной, и при больших размерах потребует сложных работ и большого расхода материалов для ее изготовления.
Изготовление несущих конструкций беседки полностью зависит от возможностей и вкусов виноградаря. Хочу рассказать о некоторых элементах конструкции, которые использую сам уже давно.
фото 57 - копияКак и при изготовлении шпалер, вертикальные стойки беседки я не бетонирую в почве. Стальные трубы стоек просто закапываю в почву на глубину примерно 50см. Этого достаточно, поскольку больших боковых нагрузок на вертикальные стойки нет, конструкция беседки крепится в нескольких местах и получается довольно жёсткой. В то же время вес конструкции довольно большой, и вертикальные стойки могут вдавливаться в почву. Чтобы этого не происходило, примерно на уровне поверхности почвы я привариваю к стойкам горизонтально дополнительные площадки из кусков арматуры, уголков, труб – рис. 57. Такие площадки значительно увеличивают площадь опоры на почву. На таких опорах моя беседка стоит уже пару десятков лет, и проседания в почву стоек я не заметил.
Для опоры горизонтальной плоскости беседки на крышу я использую два способа.фото 58 - копия
Можно положить отрезок уголка достаточной длины вдоль волны шифера, и к нему приварить небольшие упорные стойки, а уже на них крепится конструкция горизонтальной плоскости – рис 58. Стойки V-образной формы, и если такие опоры разместить на крыше достаточно часто, даже при большом весе конструкции шифер не разрушается. В тоже время они не мешают стеканию дождевой воды с крыши. Между горизонтальной плоскостью беседки и крышей остаётся довольно большой просвет, что улучшает проветривание листьев.
Вторым способом укладываю металлический уголок большой длины прямо на шифер, поперёк волны, и к уголку привариваю конструкции горизонтальной плоскости. Вес конструкции равномерно распределяется по всей длине уголка, и разрушения шифера тоже не происходит. Но при таком способе концы зелёных побегов располагаются прямо на крыше. Проветривание плоскости с побегами гораздо хуже, укорачивать слишком длинные побеги очень сложно.
Проволока на плоскостях беседки натягивается параллельно, на расстоянии 40см друг от друга.

Основные правила выращивания винограда на беседках.

Принципы выращивания винограда на беседках

Существует годами сформировавшийся подход к выращиванию винограда на беседках. Для выращивания на беседке высаживают, в основном, технические, очень устойчивые к болезням и вымерзанию сорта винограда – Изабелла, Лидия… И давно уже все привыкли, что на беседке особо ухаживать за виноградом не нужно – раз в год как-нибудь обрезали лишние лозы, и все, ждем урожая.
Я все время искал способы выращивать на беседках столовые сорта винограда. И конечно же, при этом возникало множество сложностей. Я постоянно искал решения таких проблем, менял формировки кустов, менял сорта… В последние годы я использую способ, который позволяет выращивать кусты столовых сортов на беседке с наибольшим удобством при выполнении работ. Коротко расскажу об основных правилах, которые обязательны для такого способа выращивания.
Больше всего мне мешали выращивать на беседке виноград столовых сортов такие «неприятности»:
— сильная загущенность плоскости беседки беспорядочно растущими зелеными побегами и пасынками, растущими на них,
— невозможность хотя бы примерно планировать урожай на кустах, в зависимости от выращиваемого количества листьев,
— сильные весенние ветра ломали очень много молодых побегов,
— невозможность укрывать лозы кустов, растущих на беседке, назиму.
Нужно было что-то придумать, чтобы можно было привязывать и пасынковать зеленые побеги так же, как при выращивании на вертикальных шпалерах. Чтобы можно было примерно определять количество ягод в зависимости от длины зеленых побегов – так же, как и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах. Что бы можно было легко сгибать лозы и укладывать их на почву для укрывания – так же, как и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах.
Вы уже поняли, к чему я веду. Я стал выращивать виноград на беседке по тем же правилам, что и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах.
Чтобы избежать загущенности, и облегчить проведение работ с пасынками, формировку кустов я выполняю таким образом, чтобы все зелёные побеги, на любой плоскости, росли в одном направлении, располагаясь параллельно друг другу – рис.59. Расстояние между соседними побегами такое же, как и на фото 59 - копияобычных вертикальных шпалерах, 12-15см. Для того, чтобы была возможность выбрать нужное количество зелёных побегов, растущих в одном направлении, я применяю формировки плодового звена, дающие двойной запас глазков – усиленное плодовое звено. Стрелки плодоношения такого плодового звена обязательно должны располагаться на плоскостях горизонтально, чтобы исключить влияние полярности на силу роста зелёных побегов.
Зелёные побеги располагаются на плоскостях беседки точно так же, как и на вертикальной шпалере, что позволяет и все работы с побегами выполнять по тем же правилам, как и на обычной шпалере. Точно так же я привязываю зелёные побеги к проволоке по мере подрастания, провожу пасынкование. Когда верхушки зелёных побегов достигают следующего яруса, я их укорачиваю.
Такое расположение побегов обеспечивает хорошее проветривание и хорошую освещённость листьев – рис. 59. Кроме того, грозди на плоскости располагаются в один ряд, вдоль лоз плодового звена, что значительно облегчает защиту ягод сеткой от повреждения птицами.
Чтобы упростить планирование количества ягод, выращиваемых на одном побеге, я выращиваю зеленые побеги одинаковой длины, примерно такой же длины, как и на вертикальных шпалерах. Для этого однолетние лозы (стрелки плодоношения плодовых звеньев) я располагаю на плоскости беседки параллельно. В своём рассказе я буду называть лозы, расположенные на одном уровне, ярусами. Стрелки плодоношения одного уровня расположены горизонтально на первом ярусе. Параллельно расположены лозы следующих плодовых звеньев – второй ярус, и так далее, в зависимости от размера беседки – рис.60.
фото 60 - копияКак я уже рассказывал, для выращивания грозди определённого размера требуется определённое количество листьев. В среднем, для столовых сортов винограда, для созревания грозди весом до килограмма, нужно пятнадцать листьев. Такое количество листьев вырастают на зелёном побеге длиной примерно полтора метра. Для выращивания зелёных побегов такой длины, стрелки плодоношения плодовых звеньев на разных ярусах нужно располагать на плоскости беседки не ближе полутора метров друг от друга, параллельно друг другу.
Плодовое звено на вертикальной плоскости, на первом ярусе, располагается на высоте не ниже 50см от уровня почвы, точно так же, как и на плоскости вертикальной шпалеры. При высоте беседки 2.5м второй ярус будет располагаться почти на самом верху вертикальной плоскости.
В самом начале роста зелёные побеги очень хрупкие, легко отламываются от лозы. Растут зелёные побеги вертикально, вверх, и в начальный период роста, на горизонтальной плоскости беседки, их привязывать просто не к чему – при попытке пригнуть их к проволоке на плоскости побеги сразу же отламываются. Такие побеги легко отламываются и сильными весенними ветрами. Что самое обидное, отламываются самые сильные побеги, с самыми крупными соцветиями. Чтобы избежать таких обидных потерь, я стал привязывать лозы немножко ниже горизонтальной плоскости, на 20-30см. На вертикальной плоскости лозы второго фото 61 - копияяруса привязываю ниже верха плоскости на тридцать сантиметров, а на горизонтальной плоскости просто подвешиваю лозы ниже плоскости на верёвочных петлях – рис. 61.
Теперь растущие вверх побеги можно очень быстро привязать к проволоке, при этом совсем не нужно пытаться пригибать хрупкие зелёные веточки. Более того, ветер не ломает даже не закреплённые побеги. Во время ветра лозы вместе с растущими на них побегами просто раскачиваются на верёвочных петлях, без всяких повреждений.
Кроме того, при таком расположении, длина зелёных побегов существенно увеличивается, что увеличивает площадь листовой поверхности.
Такой способ крепления лоз на горизонтальной плоскости я использую уже несколько лет, и очень доволен им.
Климатические условия на всей территории Украины требуют обязательного укрывания кустов винограда столовых сортов назиму. Большинство кустов, которые растут у меня на беседке, я формирую таким образом, чтобы лозы можно было снять с беседки, и уложить на почву для укрывания. Не укрываются кусты, которые растут в таких местах, где нет места для укладывания лоз на почву. В таких местах я высаживаю кусты сортов, которые имеют повышенную устойчивость к морозу.
Фото 62 - копияЛегче сгибать и укладывать на почву более тонкие ветки. Я стараюсь выращивать отдельный рукав прямо от головы куста на каждое плодовое звено. Веток получается больше, но согнуть их гораздо легче.
На каждой многолетней ветке возле головы куста обязательно формирую петлю по принципу петли Санникова – рис. 62. Такая петля значительно облегчает укладывание веток на почву – рис. 63, 64.фото 63 — копия
Снимаю с беседки и укладываю для укрывания лозы при малейшей возможности. Если нет места для укладывания на почву всех веток с куста, сгибаю многолетние ветки и стараюсь уложить и укрыть хотя бы однолетние лозы – рис. 65. Многолетние лозы выдерживают более сильные морозы, и если укрыть хотя бы более нежные однолетние лозы, вероятность сохранить кусты и получить нормальный урожай Фото 64 - копиянамного выше, чем если оставить полностью все лозы без укрытия.
Когда на каждое плодовое звено выращивается отдельный рукав прямо от головы куста, уменьшается влияние полярности винограда на развитие побегов на разной высоте. Если бы плодовые звенья располагались на разной высоте, но на одной многолетней ветке, побеги из лоз, растущих на самом верху, были бы намного мощнее, чем побеги, растущие внизу.
По той же причине, для уменьшения влияния полярности, я старюсь размещать лозы одного куста только на одном ярусе.
При большом количестве ярусов, очень сложно снимать для укрывания лозы с самыхФото 65 - копия высоких ярусов. Чтобы не мучится с укрыванием лоз с третьего яруса и выше, для выращивания на такой высоте можно сажать кусты с очень высокой морозоустойчивостью. Такой высокой устойчивостью к морозу обладают некоторые технические сорта, ягоды которых предназначены для получения сока или приготовления вина. То есть на первом и втором ярусе беседки располагаются лозы кустов столовых сортов, которые нужно обязательно укрывать. А на третьем ярусе располагаются лозы технических, или очень устойчивых к вымерзанию столовых сортов
Выбор схемы посадки и формировка кустов для выращивания на беседке.
Определение размеров схемы посадки при выращивании кустов винограда на беседке довольно условны, не столь категоричны и обязательны, как при выращивании кустов на вертикальных шпалерах. Ведь на беседках виноград выращивается в очень необычных местах, и этим обусловлены и площадь питания кустов, и нагрузка одного куста побегами и урожаем, и расстояния межу кустами.
Обычно рядышком с беседкой не растут никакие другие кусты винограда. Для корней кустов, растущих на беседке, просто нет конкурентов в почве. Поэтому корни таких кустов могут занимать какую угодно большую площадь питания в почве. Ограничивать размеры корневой системы в этом случае будет только ограничение количества листьев, которое выращивается на кустах каждый год. Само собой, на освоение корнями большей площади почвы требуется больше времени.
То же самое и с нагрузкой кустов побегами и урожаем. Лозы одного куста могут занимать очень большую площадь беседки. Я видел конструкции, где один куст занимал до пятидесяти квадратных метров плоскости беседки. У меня на беседке возле дома есть кусты, крона которых занимает площадь плоскости примерно по двадцать квадратных метров каждый. Для того, чтобы вырастить нужное количество лоз и получить полный урожай с такого куста, нужно потратить намного больше времени, чем для куста с нагрузкой тридцать зелёных побегов.
Конечно же, для таких необычных кустов, никакие стандартные расчёты нагрузки не помогут. Нужно просто не перегружать сразу такие кусты слишком сильно. Из года в год потихоньку наращивать чуть большее количество побегов с листьями, что позволит кустам увеличивать размеры корневой системы. Проводить формировку и размещение лоз таким образом, чтобы была возможность располагать зелёные побеги нужной длины параллельно друг другу. И через десять-пятнадцать лет вы сможете накрыть побегами одного куста все двадцать квадратных метров плоскости беседки.
Совсем другое дело, если размеры беседки небольшие. Тут можно и нужно рассчитывать схему посадки более точно. Для начала рассмотрим пример посадки кустов для выращивания на самой простой конструкции беседки – рис. 66.
Сразу уточню, что кусты винограда нельзя сажать в одной оси с вертикальной плоскостью, иначе будет очень неудобно укладывать лозы на почву вдоль ряда вертикальных стоек беседки, для укрывания на зиму. Обязательно нужно высаживать кусты в стороне от оси ряда стоек беседки, примерно до полуметра – рис. 66. При этом фото 66 - копияряд кустов можно смещать как внутрь беседки, так и на внешнюю сторону – это зависит от условий участка, на котором устанавливается конструкция.
Что бы примерно определить размеры схемы посадки кустов для выращивания на такой беседке, за основу я тоже беру примерную нагрузку кустов побегами – тридцать зелёных побегов на куст.
Минимальная длина зелёных побегов, необходимая для выращивания грозди средних размеров, должна быть не меньше 1.5м.
Высота беседки 2.5м позволяет разместить на вертикальной плоскости не больше одного яруса зелёных побегов такой длины.
Расстояние полтора метра до стены дома позволяет разместить зелёные побеги нужной длины и на горизонтальной плоскости беседки.
На первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы, горизонтально расположены стрелки плодоношения плодовых звеньев первого куста. Зелёные побеги, выросшиефото 67 — копия из этих лоз, занимают вертикальную плоскость беседки – рис. 67.
На втором ярусе, ниже горизонтальной плоскости на 30см, горизонтально расположены лозы второго куста, и зелёные побеги, выросшие из них, занимают горизонтальную плоскость беседки.
Нормальное расстояние между зелёными побегами на плоскости примерно 12-15см. Для размещения тридцати побегов с такими расстояниями между побегами необходимо три с половиной погонных метра плоскости. Именно участок такой длинны вдоль беседки и будет выделен для посадки двух кустов. Расстояние между кустами будет равно половине этого промежутка – 1.75м – рис. 67.
Лозы плодовых звеньев первого куста располагаются горизонтально на первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы. Укладывать их для укрывания будет легче всего.
На первом кусте из головы куста выращиваем два рукава в одном направлении. Один рукав плавно поднимается на первую проволоку, в точке середины расстояния, отведённого кустам – 1.75м. Лозы плодового звена этого рукава привязываются горизонтально, над вторым кустом, по принципу смещения зоны плодоношения. Укладывать такой рукав на почву будет очень легко. Достаточно освободить его от привязок к проволоке, и он сам ляжет на землю.
На втором рукаве, растущем в этом же направлении, формируем изгиб петлёй по принципу петли Санникова. На расстоянии не меньше полутора метров от головы куста изгибаем ветку в обратном направлении, и стрелки плодоношения плодового звена привязываем горизонтально, над головой первого куста.
Укладывать на почву лозы второго рукава тоже довольно просто, достаточно уложить изогнутую петлёй ветку набок.
Для выполнения формировки удобнее, чтобы изгиб рукава петлей находился посередине длины плоскости, отведенной кустам. Длина рукава до изгиба должна быть примерно полтора метра, поэтому первый куст лучше высаживать на расстоянии 50см от начала плоскости, отведенной кустам – рис.67. Второй куст высаживаем на расстоянии примерно 1.75м от первого куста.
Однолетние лозы плодового звена (стрелки плодоношения) второго куста будут располагаться горизонтально на втором ярусе, ниже верха вертикальной плоскости примерно на 30см.
На втором кусте, для второго яруса, тоже выращиваем два рукава в одном направлении. На расстоянии не меньше полутора метров от головы куста, оба рукава изгибаем петлёй в обратном направлении, после чего многолетние ветки поднимаются на высоту второго яруса, примерно 2.2м от уровня почвы.
Стрелки плодоношения плодового звена первого рукава занимают на втором ярусе половину длины плоскости беседки, отведённую для одного куста – 1.75м. Лозы плодового звена второго рукава занимают вторую половину длины плоскости.
На каждом рукаве обоих кустов формируются усиленные плодовые звенья, с двумя стрелками плодоношения. Длина обрезки стрелок плодоношения для плодовых звеньев, размещённых на обоих ярусах, одинаковая, примерно 1.5-1.7м. Однолетние лозы замещения такой длины можно вырастить вместе с другими лозами, не предпринимая никаких дополнительных изгибов побегов замещения.
Для укрывания, после обрезки, рукава со второго яруса снимаются и укладываются вдоль беседки. Никаких больших усилий для сгибания многолетних веток при этом не требуется. Достаточно просто изогнутую петлёй ветку уложить набок.
Можно показать примерную последовательность формировки кустов, по годам после посадки кустов.
Формировка куста для первого яруса беседки
Есть небольшой фильм по формировке кустов —
Формировка куста для выращивания на первом ярусе беседки
Удаление ненужных почек после пробуждения на молодых кустах для беседки
Обрезка куста для первого яруса беседки

Первый год выращиваем на кустиках по два побега. Допустим, что кусты росли со средней силой, и к осени на каждом получили по две лозы, с длинной вызревшей части в полтора метра каждая.
фото 67а — копияНа  кустике, лозы которого будут располагаться на первом ярусе беседки, весной второго года, обе лозы привязываем на вертикальной плоскости к первой проволоке, примерно по середине длины этой плоскости – рис. 67а. Обе лозы привязываем по-разному.

Ту лозу, из которой выращиваем рукав для расположения на правой стороне плоскости, просто плавно поднимаем вверх и привязываем к первой проволоке на плоскости. На конце этой лозы, с глазков на верхней стороне лозы, оставляем для роста два зеленых побега. Все остальные побеги, ниже, до головы куста, выламываем. На третий год на этом рукаве нам нужно вырастить всего четыре-пять зеленых побегов, для нормальной нагрузки куста. Поэтому осенью третьего года одну из двух выросших лоз – дальнюю, можно срезать – место обрезки показано красной черточкой. Пять побегов на следующий год можно вырастить и на одной лозе, и для окончательной формировки плодового звена нам вполне хватит одной лозы.
Вторую лозу, выросшую на кустике в первый год, мы будем формировать изгибом петлей. Для этого перед креплением к проволоке кончик лозы сгибаем вертикально вверх. Зеленые побеги на этой лозе нужно выращивать с глазков на нижней стороне лозы – правило ручейка, и на вертикально расположенной лозе это сделать удобнее. На следующий год сгибать, для формирования петли, будем нижнюю на рукаве лозу, полученную из зеленого побега, который рос ближе к голове куста. Одной лозы на этом рукаве тоже вполне достаточно для выращивания в следующем году четырех-пяти побегов. Поэтому осенью вторую на рукаве лозу можно срезать – место обрезки показано красной черточкой.
Весной третьего года привязываем однолетние лозы горизонтально, на первой проволоке вертикальной плоскости беседки. Основная задача третьего года –фото 67б — копия полностью сформировать плодовые звенья на рукавах.
Лозу на рукаве, который не изгибали петлей, привязываем на правой стороне плоскости – рис. 67 б.
На третий год, для нормальной нагрузки куста побегами и хорошего развития корней, на кустике нам нужно выращивать примерно в два раза больше зеленых побегов, чем выращивали в прошлом году. Для этого на рукаве, который не сгибался петлей, достаточно выращивать примерно пять зеленых побегов. Два первых зеленых побега будут побегами замещения, из которых будут выращиваться стрелки плодоношения плодового звена. Первый побег замещения выращиваем с той же стороны рукава, на которой выросла лоза в прошлом году, как можно ближе к голове куста, в самом начале однолетней прошлогодней лозы. Второй побег замещения выращиваем с любой стороны лозы, выбирая лучший из растущих побегов. Желательно, чтобы этот побег рос в самом начале своей половины плоскости, на которой будут выращиваться все зеленые побеги с урожаем одного рукава.
Однолетнюю лозу второго рукава осторожно изгибаем петлей и привязываем горизонтально к первой проволоке на левой стороне плоскости. На этой лозе тоже выращиваем примерно пять зеленых побега. Точно так же: первые два побега – побеги замещения, будущие стрелки плодоношения плодового звена на втором рукаве. И выращиваем эти побеги точно в тех же местах, как делали на первом рукаве. Только размещаются эти побеги на второй половине плоскости, где и будет располагаться в будущем плодовое звено второго рукава.
Осенью третьего года на рукавах оставляем только по две лозы, стрелки плодоношения новых плодовых звеньев. Все остальные лозы на рукавах срезаем – место обрезки примерно показано красными черточками на рисунке 67 б.
Формировка первого куста завершена.
Формировка куста для выращивания на втором ярусе беседки

Формировка молодого куста для второго яруса
Обрезка старого куста для второго яруса

Формировка второго куста, для выращивания урожая на втором ярусе, тоже довольно проста. Плодовые звенья этого куста располагаются гораздо выше, и формировка куста может занять немного больше времени, необходимого для выращивания рукавов большей длины.
На втором кусте оба рукава изгибаются петлей в обратном направлении. Поэтому весной второго года здесь действуем так же, как и на втором рукаве первого куста.
Обе полутораметровые однолетние лозы, которые выросли на кусте в первый год жизни, сгибаем в одну сторону от головы куста, и привязываем к первой проволоке на фото 67в — копиявертикальной плоскости беседки. Изгиб петлей на рукавах второго куста будет располагаться на расстоянии полутора метров от головы куста, уже за пределами плоскости, отведенной двум кустам – рис. 67 в.
Кончики лоз второго куста тоже отгибаем вертикально, для более удобного выращивания зеленых побегов на нужной стороне лоз. На каждой лозе выращиваем два зеленых побега. Нижний побег, который будем использовать для продолжения рукава, выращиваем из глазков на нижней части лозы. Все остальные побеги, до головы куста, выламываем. К осени на каждом рукаве получаем две вызревшие лозы.
Лозы плодовых звеньев этого куста будут располагаться на беседке на втором ярусе, намного выше, чем лозы первого куста. Наша задача – как можно быстрее сформировать на рукавах плодовые звенья на нужной высоте. При этом, по-прежнему, на следующий год нужно увеличить нагрузку куста побегами не меньше, чем в два раза. Для этого на третий год нужно выращивать на каждом рукаве примерно по пять зеленых побегов. Если выращивать все эти побеги на одной прошлогодней лозе, придется первый побег оставлять для роста очень низко. Такое низкое расположение на рукаве первого побега не позволит сразу формировать плодовое звено на нужной высоте.
фото 67г — копияЧтобы сформировать плодовое звено на нужной высоте побыстрее, осенью второго года я не удаляю вторую лозу на рукаве. Именно на ней, на третий год, я и выращиваю зеленые побеги, нужные для нормальной нагрузки куста, примерно три зеленых побега – рис. 67 г.
На первой, нижней лозе на рукаве, на ее кончике, выращиваю только два побега, из которых и получим лозы для формировки плодового звена. При этом эти лозы будут располагаться на большой высоте, примерно там, где нам и нужно располагать стрелки плодоношения плодового звена.
А вот все лозы, которые вырастут на второй ветке, осенью третьего года я срезаю, вместе с прошлогодней веткой – показано красными черточками на рисунке 67 г.
К весне четвертого года на каждом рукаве имеем по две однолетних лозы – стрелки плодоношения плодовых звеньев, которые я и привязываю горизонтально на нужной высоте – на втором ярусе беседки.
Формировка второго куста закончена.
Теперь рассмотрим более сложный вариант беседки, с размещением лоз на трёх ярусах. Высота такой беседки 2.5м, а ширина горизонтальной плоскости больше, чем в первом рассмотренном примере, равна трём метрам. Такие размеры позволяют фото 68 - копиярасположить на горизонтальной плоскости два яруса лоз.
Всего же на беседке таких размеров можно расположить три яруса виноградных лоз – рис. 68.
Для размещения на плоскости тридцати зелёных побегов одного куста, необходимо все те же три с половиной погонных метра плоскости беседки. Но теперь на участке такой длины нужно посадить уже три куста винограда. Само собой, схема посадки кустов изменится, и теперь расстояние между кустами будет уже примерно 1.2м. – рис. 68.
На первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы, горизонтально расположены лозы первого куста. Зелёные побеги этого куста занимают вертикальную плоскость беседки. На втором ярусе, ниже горизонтальной плоскости на 30см, привязаны горизонтально стрелки плодоношения двух плодовых звеньев второго куста. Зелёные побеги, выращенные из этих лоз, имеют длину примерно 1.7м и занимают половину ширины горизонтальной плоскости.
Посередине ширины горизонтальной плоскости, параллельно лозам предыдущего яруса, расположены стрелки плодоношения третьего куста. Лозы этого куста фото 69 - копияподвешены на верёвочных петлях, ниже горизонтальной плоскости на 30см – рис. 69. Зелёные побеги этого куста занимают вторую половину ширины горизонтальной плоскости беседки.
Рукава кустов и плодовые звенья для выращивания на первых двух ярусах будут формироваться точно так же, как и для кустов в предыдущем примере, что обеспечит удобное укладывание лоз на почву для укрывания.
Для выращивания на третьем ярусе лучше посадить кусты сортов винограда, которые не требуют укрывания на зиму. В этом случае при формировке многолетние ветки этих кустов не требуют никаких дополнительных изгибов.
Если для выращивания на третьем ярусе будет посажен куст морозоустойчивого столового сорта, то его лучше формировать тоже из двух рукавов, с усиленным плодовым звеном на каждом рукаве – рис. 68. Длина обрезки стрелок плодоношения в этом случае будет такая же, как и на плодовых звеньях первых двух ярусов – примерно 1.75м.
Поскольку многие технические сорта винограда имеют довольно высокую морозоустойчивость, для выращивания на третьем ярусе беседки лучше сажать именно кусты технических сортов – домашнее вино очень нужный продукт в доме каждого виноградаря. Лозы технических сортов имеют свойство формировать очень хорошие соцветия в первых глазках однолетних лоз, из которых вырастают грозди отличных ягод. Поэтому, при выращивании технических сортов, можно применить формировку с короткой обрезкой стрелок плодоношения. При такой формировке повышается сладость ягод, а большой запас многолетней древесины повышает качество сока и вина.
фото 70 - копияДля создания такой формировки от головы третьего куста выращивается только одна многолетняя ветка, плечо, которая и располагается на третьем ярусе беседки — рис. 70. Такую многолетнюю ветку тоже лучше всего подвесить ниже плоскости на верёвочных петлях. Стрелки плодоношения при такой формировке выращиваются на коротких многолетних веточках – рожках, и обрезаются очень коротко, на 1-3 глазка.
Когда длина беседки достаточно большая, тогда можно уложить вдоль неё на почву и очень длинные ветки с третьего яруса. В таком случае я тоже формирую на рукавах третьего куста изгиб петлёй, что позволяет укладывать рукава на почву для укрывания.
Конечно, лозы с беседки, уложенные на землю, занимают намного больше места, чем лозы кустов, выращиваемых на шпалерах. Но, тем не менее, их вполне можно укрыть слоем агроволокна, и защитить от вымерзания, что позволяет выращивать на беседке очень красивые и вкусные грозди столовых сортов винограда.
Как я уже рассказывал в разделе о формировке кустов, для некоторых сортов винограда рекомендуется более короткая обрезка стрелок плодоношения, на 7-8 глазков. Это важно, например, для тех сортов, у которых лоза вызревает не очень хорошо. Для кустов этих сортов лучше использовать формировку горизонтальным кордоном.
Вполне возможно использовать формировку горизонтальным кордоном и при выращивании винограда на беседках. Здесь очень важно заранее определить, где именно будут посажены кусты, которые вы будете формировать горизонтальным кордоном. Причина проста – формировку горизонтальным кордоном проще всего расположить на первом ярусе беседки, тогда снимать и укладывать лозы на почву будет легче всего. Расположить лозы с формировкой горизонтальным кордоном на втором ярусе гораздо сложнее.
фото 71 - копияНа рисунке 71 схематически показано, как будет выглядеть рукав с усиленным плодовым звеном, расположенный на втором ярусе, после обрезки. Обычная обрезка усиленного плодового звена – показано красными чёрточками. Вместе с горизонтально расположенными ветками срезаются почти все выросшие на них однолетние лозы, кроме лоз замещения, стрелок плодоношения нового плодового звена, и после обрезки остается ровная многолетняя ветка с двумя однолетними лозами наверху. Уложить на почву такой рукав несложно – многолетнюю ветку гнуть почти не нужно, а однолетние лозы согнуть несложно. Совсем другое дело, если на втором ярусе расположить плечо горизонтального кордона – рис. 72.фото 72 - копия
Горизонтально расположенная часть плеча и его вертикальная часть образуют очень сильный изгиб, который будет здесь постоянно – выделено красным кругом на рисунке. Ведь при формировке горизонтальным кордоном ежегодно будет проводится обрезка только плодовых звеньев, расположенных на плече.
При укладывании такой многолетней ветки на почву, изгиб на плече придётся выравнивать, чтобы можно было уложить ветку вдоль беседки. И когда, с возрастом, плечо станет довольно толстым, разогнуть его будет довольно сложно.
На рисунках 71 и 72 схематически показано, как располагать формировку горизонтальным кордоном на первом ярусе. На кусте выращивается два плеча, на каждом формируется два плодовых звена. Первое плечо плавно поднимается к уровню первого яруса, привязывается горизонтально таким образом, чтобы его плодовые звенья занимали половину расстояния на плоскости, отведённого для куста.
Второе плечо направляется в ту же сторону, на расстоянии примерно 1.5м от головы куста изгибается петлёй в обратную сторону и закрепляется горизонтально на уровне первого яруса. На этом плече тоже формируется два усиленных плодовых звена, которые занимают своими однолетними лозами вторую половину длины плоскости.
Стрелки плодоношения одного плодового звена занимают четвертую часть расстояния, отведённого на плоскости одному кусту. При длине плоскости, выделенной одному кусту, три с половиной погонных метра, длина обрезки стрелок плодоношения равна будет 80-90см, примерно восемь глазков.
Укладывать на почву для укрывания лозы куста с первого яруса, с формировкой горизонтальным кордоном, ненамного сложнее, чем кусты, сформированные рукавами с одним плодовым звеном на каждом. Лозы кустов, сформированных горизонтальным кордоном, после укладывания на почву занимают немного больше места, чем при формировке куста длинными рукавами, что требует более высокой конструкции укрытия.
фото 73 - копияТочно таким же способом выполняется формировка горизонтальным кордоном на беседках с расположением лоз на трёх ярусах – рис. 73. При посадке трёх кустов, горизонтальным кордоном лучше всего формировать куст, лозы которого расположены на первом, самом нижнем ярусе.
Лозы этого куста располагаются на первом ярусе точно так же, как и в случае с двухъярусной беседкой. Немного увеличится длина многолетних веток, поскольку вместо двух кустов на том же участке посажено три куста. Но длина обрезки стрелок плодоношения останется такой же, как и для кустов на двухъярусной беседке.
Теперь поговорим о площади питания кустов, выращиваемых на беседках, и высаженных с такими маленькими расстояниями между ними.
Невзирая на такую плотную посадку, кусты вполне выдерживают обычную нагрузку побегами. Дело в том, что рядом с беседкой обычно не растут конкуренты для корней винограда. Благодаря этому корни кустов могут занимать как угодно много места в почве, в стороне от ряда кустов, и питания кустам вполне хватает. Конечно же, при выращивании кустов на беседке, не лишним будет уделить больше внимания внекорневым подкормкам, добавляя весомую часть питания через поверхность листьев.
Кроме того, нужно учитывать, что в местах расположения беседок по-другому выращивать виноград просто невозможно.
Можно, конечно, вместо трёх кустов на той же площади посадить один. Но это ничего не изменит. Куст своими побегами все равно будет занимать ту же площадь на плоскостях беседки. Вместо тридцати зелёных побегов на одном кусте нужно будет выращивать девяносто. При этом получать питание для роста этих побегов корни куста будут все с того же маленького участка почвы. И если питания на этом участке хватит для одного куста, на котором растут девяносто побегов, то тем более питания хватит для трех кустов, на каждом из которых растет всего тридцать зеленых побегов. В результате, для выращивания одного огромного куста, нужно будет потратить намного больше времени, чем для выращивания трёх маленьких. Формировка большого куста намного сложнее, чем маленького. К тому же, вместо трёх кустов разных сортов, на том же месте, будет расти куст одного сорта.

Добавить комментарий